Schematy instalacji i sposoby podłączenia paneli słonecznych

Zarejestruj się Zaloguj się

Data publikacji: 25 października 2013 r

Każdy autonomiczny system zasilania zasilany energią słoneczną zawiera kilka istotnych elementów: panele słoneczne lub baterie, falownik, regulator ładowania i rozładowania oraz oczywiście akumulator. To właśnie zostanie omówione w naszym dzisiejszym artykule. Jak wiadomo, panele słoneczne są przeznaczone do generowania energii z promieniowania słonecznego, a zatem baterie słoneczne pełnią inną funkcję. Ich podstawowym zadaniem jest gromadzenie energii elektrycznej i jej późniejszy zwrot.

Główną cechą techniczną baterii jest jej pojemność. Za pomocą tego wskaźnika można określić maksymalny czas pracy układu zasilania w trybie autonomicznym. Oprócz pojemności należy wziąć pod uwagę żywotność, maksymalną liczbę cykli ładowania-rozładowania, zakres temperatur pracy i inne wskaźniki. Średnia żywotność baterii to 5-10 lat. Liczba ta zależy od typu baterii i warunków użytkowania.

Co to jest domowy panel słoneczny

Energia słoneczna to prawdziwe odkrycie umożliwiające uzyskanie taniej energii elektrycznej. Jednak nawet jedna bateria słoneczna jest dość droga, a do zorganizowania efektywnego systemu potrzebna jest ich znaczna liczba. Dlatego wielu decyduje się na montaż panelu słonecznego własnymi rękami. Aby to zrobić, musisz być w stanie trochę przylutować, ponieważ wszystkie elementy systemu są montowane w tory, a następnie mocowane do podstawy.

Aby zrozumieć, czy stacja solarna odpowiada Twoim potrzebom, musisz zrozumieć, czym jest bateria słoneczna do użytku domowego. Samo urządzenie składa się z:

• panele słoneczne
• kontroler
• bateria
• falownik

Jeśli urządzenie jest przeznaczone do ogrzewania domu, w zestawie znajdą się również:

• czołg
• pompa
• zestaw automatyzacji

Panele słoneczne to prostokąty 1x2 m lub 1,8x1,9 m. Aby zapewnić prąd do prywatnego domu z 4 mieszkańcami, potrzeba 8 paneli (1x2 m) lub 5 paneli (1,8x1,9 m). Zainstaluj moduły na dachu od słonecznej strony. Kąt nachylenia dachu do horyzontu wynosi 45 °. Istnieją obrotowe moduły słoneczne. Zasada działania panelu słonecznego z mechanizmem obrotowym jest podobna do stacjonarnego, ale panele obracają się po słońcu dzięki światłoczułym czujnikom. Ich koszt jest wyższy, ale wydajność sięga 40%.

Budowa standardowych ogniw słonecznych jest następująca. Przetwornik fotowoltaiczny składa się z 2 warstw typu n i p. Warstwa n jest wykonana na bazie krzemu i fosforu, co prowadzi do nadmiaru elektronów. Warstwa p jest wykonana z krzemu i boru, co skutkuje nadmiarem ładunków dodatnich („dziur”). Warstwy są umieszczane między elektrodami w następującej kolejności:

• powłoka przeciwodblaskowa
• katoda (elektroda z ładunkiem ujemnym)
• n-warstwa
• cienka warstwa oddzielająca, która zapobiega swobodnemu przechodzeniu naładowanych cząstek między warstwami
• gracz
• anoda (elektroda z ładunkiem dodatnim)

Moduły fotowoltaiczne produkowane są ze struktur polikrystalicznych i monokrystalicznych. Te pierwsze wyróżnia wysoka wydajność i wysoki koszt. Te ostatnie są tańsze, ale mniej efektywne. Wydajność polikrystaliczna wystarcza do oświetlenia / ogrzewania domu. Monokrystaliczne służą do wytwarzania niewielkich porcji energii elektrycznej (jako zapasowe źródło energii). Istnieją elastyczne, amorficzne, krzemowe ogniwa słoneczne. Technologia jest w trakcie modernizacji, jak Sprawność baterii amorficznej nie przekracza 5%.

Trójfazowy system falowników słonecznych

Nie będę zanudzać czytelnika, podam kilka zdjęć z montażu falowników słonecznych w trójfazowym układzie zasilania. Schemat połączeń wygląda następująco:

Trzy fazy - schemat podłączenia falowników solarnych

W tym schemacie używane są trzy falowniki Ecovolt, każdy dla własnej fazy. Do komunikacji są wyposażone w równoległe karty, które są połączone kablami równoległymi:

Trójfazowy system zasilania domu. Podłączenie falownika. Moment pracy, proces instalacji

Do wszystkich połączeń potrzebny jest jeszcze jeden ekran, na który przychodzą wszystkie napięcia:

Panel elektryczny do podłączenia falowników

Aby zwiększyć niezawodność systemu, potrzebny jest przełącznik kołyskowy, ponieważ w razie wypadku (a każde urządzenie elektroniczne ma prawo się zepsuć)) nawet jeden z falowników wyłączy cały system. A następnie możesz przyłożyć napięcie bezpośrednio z ulicy.

Podobnie jest z najprostszym SZR, gdy dom można zasilać z sieci miejskiej lub z generatora poprzez taki przełącznik. Pisałem o tym szczegółowo w artykule na temat generatora Hutera.

Oto bliższe spojrzenie na przełącznik awaryjny:

Przełącznik do wyboru mocy w domu - przez falowniki lub z ulicy, jak poprzednio

A oto bliższe spojrzenie i objaśnienia wewnętrznego schematu panelu elektrycznego do podłączenia falowników:

Podłączanie falowników słonecznych w sieci trójfazowej

Panele słoneczne w tej konfiguracji podłączone są do jednego z falowników, który będzie głównym. Kontroluje ładowanie baterii słonecznych.

Tak mocuje się panele słoneczne na dachu, istnieje tylko taki sposób montażu paneli słonecznych w domu.

Montaż panelu słonecznego na dachu

To jest jedna połowa, druga jest na drugim zboczu. Łącznie - 12 paneli słonecznych 24 V każdy o mocy 260 W. Każda taka połowa zawiera trzy baterie połączone szeregowo, te trojaczki są połączone równolegle. W rezultacie teoretycznie wszystkie 12 akumulatorów da 3100 watów. Ale dzieje się tak, gdy promienie słoneczne padają prostopadle na wszystkie baterie, co nie może mieć miejsca.

W rezultacie trójfazowy układ zasilania wygląda następująco:

Trójfazowy system inwerterów słonecznych do zasilania domu

Urządzenie z ogniwami słonecznymi

Planując podłączenie paneli słonecznych własnymi rękami, trzeba mieć pojęcie z jakich elementów składa się system.

Panele słoneczne składają się z zestawu baterii fotowoltaicznych, których głównym celem jest zamiana energii słonecznej na energię elektryczną. Natężenie prądu systemu zależy od natężenia światła: im jaśniejsze promieniowanie, tym więcej prądu jest generowane.

Oprócz modułu słonecznego w skład takiej elektrowni wchodzą konwertery fotowoltaiczne - sterownik i falownik oraz podłączone do nich akumulatory.
Głównymi elementami konstrukcyjnymi systemu są:

• Ogniwo słoneczne - przekształca światło słoneczne w energię elektryczną.
• Bateria to chemiczne źródło prądu, które magazynuje wytworzoną energię elektryczną.
• Kontroler ładowania - monitoruje napięcie akumulatora.
• Falownik, który przekształca stałe napięcie elektryczne akumulatora w napięcie przemienne 220 V, które jest niezbędne do funkcjonowania systemu oświetleniowego i urządzeń gospodarstwa domowego.
• Bezpieczniki zainstalowane pomiędzy wszystkimi elementami systemu i zabezpieczające system przed zwarciami.
• Zestaw złącz w standardzie MC4.

Oprócz głównego celu kontrolera - do monitorowania napięcia akumulatorów, urządzenie w razie potrzeby wyłącza określone elementy. Jeżeli odczyt na zaciskach akumulatorów w ciągu dnia osiągnie 14 woltów, co wskazuje na ich przeładowanie, sterownik przerywa ładowanie.

W nocy, gdy napięcie akumulatora osiągnie wyjątkowo niski poziom 11 V, sterownik zatrzymuje pracę elektrowni.

Dodaj link, aby omówić artykuł na forum

RadioKot> Układy> Zasilacze> Ładowarki>

Tagi artykułów:

Dodaj tag

Ładowanie baterii słonecznej

Autor: SSMix Opublikowano 17.09.2013 Utworzono za pomocą KotoRed.

Jakoś do ładowania w trybie czuwania 3-palcowych akumulatorów NiMH, 3 baterie słoneczne wykonane z polikrystalicznego krzemu typu YH40 * 40-4A / B40-P wymiary 40 × 40 mm każdy. W arkuszu danych wskazali prąd Isc = 44 mA i napięcie Uхх = 2,4 V. Wskazano również, że w przeciwieństwie do krzemu monokrystalicznego pierwiastki te nieznacznie zmniejszają moc w przypadku zachmurzenia lub częściowego zacienienia. Łącząc trzy z tych ogniw słonecznych szeregowo i nakładając trzy akumulatory NiMH na połączone szeregowo trzy akumulatory NiMH za pomocą diody Schottky'ego, uzyskano najprostszą ładowarkę. Najprostszy, ponieważ przy takim schemacie przełączania akumulatory były ładowane tylko w jasnym świetle słonecznym. Przy pochmurnej pogodzie i przy sztucznym oświetleniu napięcie wyjściowe ogniw słonecznych znacznie spadło, w wyniku czego nie było wystarczającego napięcia do ładowania.

Po pierwsze, do panelu słonecznego dodano po prostu konwerter impulsowy 5 V na NCP1450ASN50T1G ze standardowym orurowaniem,

ale wynik był niezadowalający.

Po uruchomieniu konwertera napięcie na wyjściu baterii słonecznej spadło znacznie i nawet przy dobrym nasłonecznieniu nie przekraczało 2V. W tym przypadku prąd ładowania akumulatorów był kilkakrotnie niższy niż w przypadku bezpośredniego podłączenia do nich akumulatora słonecznego. Podłączenie wyjścia 1 (CE) DA1 poprzez dzielnik napięcia w celu podwyższenia progu wyzwalania przekształtnika również nie dało znaczącej poprawy sytuacji. Stało się jasne, że przy słabym oświetleniu tryb pracy obwodu powinien być zupełnie inny. Najpierw należy zgromadzić ładunek z ogniw słonecznych na dodatkowym kondensatorze, a następnie po osiągnięciu na nim określonego napięcia progowego „wyrzucić” ten ładunek do przetwornika podwyższającego napięcie. W jasnym świetle, gdy napięcie na wyjściu baterii słonecznej jest wystarczające do bezpośredniego ładowania baterii, konwerter doładowania powinien automatycznie się wyłączyć. W rezultacie opracowano następujący schemat, zapewniający automatyczne przejście z jednego do drugiego trybu pracy:

Urządzenie działa w następujący sposób. Przy początkowym włączeniu (zapaleniu) wszystkie tranzystory są zamknięte, a kondensator C1, połączony równolegle z baterią słoneczną, jest ładowany. Napięcie z C1 przez dławik L1 i diodę Schottky'ego VD3 trafia również do wejścia zasilania mikroukładu przetwornika doładowania DA1 NCP1450ASN50T1G, do kondensatora C4 i do dodatniego bieguna akumulatora GB1. Ujemny zacisk GB1 jest podłączony do wspólnej szyny obwodu przez diodę VD4, aby wykluczyć prąd rozładowania akumulatora przez obwód w przypadku braku oświetlenia zewnętrznego. Po osiągnięciu progu otwarcia napięcia VT3 (około 1,8 V) na kondensatorze C1, ten ostatni otwiera również tranzystor VT4. W tym samym czasie na wejście sterujące CE DA1 podawane jest napięcie odblokowujące (> 0,9V) i uruchamiany jest przetwornik zwiększający impulsy (DA1, R10, C3, VT5, L1, VD3, C4), ładując kondensator C4. Równocześnie z pracą konwertera zaczyna świecić czerwona dioda LED HL2. Jeśli oświetlenie baterii słonecznej jest niewystarczające, aby utrzymać prąd roboczy obciążenia, napięcie na kondensatorze C1 spadnie, VT3, VT4 zamkną się, napięcie sterujące na pinie CE DA1 spadnie poniżej 0,3 V i konwerter zgaśnie, a dioda HL2 zgaśnie. Ponieważ obciążenie baterii słonecznej zostało odłączone, proces ładowania kondensatora C1 do napięcia progowego otwarcia VT3 rozpocznie się ponownie.Konwerter uruchomi się ponownie i kolejna porcja ładunku wejdzie do kondensatora C4. Po serii takich cykli napięcie na C4 wzrośnie do napięcia otwarcia VD4 plus całkowite napięcie na akumulatorach. Prąd ładowania akumulatora przepłynie przez GB1, VD4. Prąd o wartości kilku mA wystarczy, aby obniżyć napięcie na VD4, przy którym tranzystor VT2 zaczyna się otwierać. Dioda VD4 służy jako czujnik prądu. Pulsujące napięcie z baterii słonecznej i C1 jest dostarczane do prostownika VD1 (BAS70), C2, R1. Z rezystora R1 wyprostowane napięcie jest dostarczane do połączonych szeregowo З-И VT1 i К-Э VT2. Jeśli energia wytworzona przez baterię słoneczną wystarczy do jednoczesnego otwarcia VT1 (napięcie na C2, R1) i VT2 (prąd ładowania akumulatora), wówczas dolne ramię dzielnika R4 zostanie ominięte, co doprowadzi do wzrostu próg otwarcia VT3, VT4 do uruchomienia konwertera podwyższającego. Zatem im więcej energii jest generowane przez baterię słoneczną, tym wyższy staje się próg rozruchu przetwornicy, tj. rosnący ładunek energii jest usuwany z kondensatora magazynującego C1. Przy dostatecznym oświetleniu, gdy napięcie baterii słonecznej pod obciążeniem jest wystarczające do bezpośredniego naładowania trzech akumulatorów (przez L1, VD3, VD4), otwórz bocznik VT1, VT2 R4, aby konwerter boost był w stanie wyłączonym. W takim przypadku czerwona dioda LED HL2 przestaje migać. Zielona dioda LED HL1 świeci się stale, gdy napięcie na C1 jest większe niż 2 V, co oznacza, że ​​urządzenie działa. Proces automatycznego przełączania trybu pracy przebiega płynnie, dostosowując się do oświetlenia otoczenia. Przy słabym oświetleniu czerwona dioda LED miga od czasu do czasu. Wraz ze wzrostem natężenia oświetlenia wzrasta częstotliwość migania, a zielona dioda LED również zaczyna migać w przeciwfazie. Przy dalszym wzroście natężenia oświetlenia, gdy nie ma potrzeby stosowania konwertera podwyższającego, świeci się tylko zielona dioda LED. Przy dobrej słonecznej pogodzie prąd ładowania akumulatora osiąga 25 mA. Aby ograniczyć napięcie wyjściowe baterii słonecznej do 5,5 V, przeznaczona jest dioda Zenera VD2, ponieważ zgodnie z arkuszem danych na NCP1450A maksymalne napięcie wejściowe dla niej nie powinno przekraczać 6 V.

Urządzenie zmontowane jest na płytce drukowanej wykonanej z jednostronnie pokrytego folią włókna szklanego o wymiarach 132x24mm.

Wszystkie elementy poza złączem zasilającym do podłączenia akumulatorów wykonano w wykonaniu SMD. Diody LED HL1, HL2 - ultra jasne w standardowym rozmiarze 1206. Typ zakupionych diod pozostał nieznany, ale są dość jasne i zaczynają świecić już przy prądach mikroamperów. Rezystory i kondensatory ceramiczne - rozmiar standardowy 0805 (C3 i R10 - 0603, ale można też wlutować 0805 na dwóch kondygnacjach). Kondensatory C1, C4 - tantal, rozmiar standardowy C. Dławik L1 - typ CDRH6D28 15μH, 1,4A. Szeroko stosowane tranzystory, pakiet SOT-23-3. Złącze zasilania jest standardowe. Uwaga! Płytka jest podłączona do zewnętrznego styku dodatniego wtyczki.

Konfiguracja urządzenia praktycznie nie jest wymagana. W razie potrzeby, wybierając rezystancję rezystorów R2, R7, można ustawić wymaganą jasność dostępnych diod LED. Wybierając rezystor R4, można uzyskać najbardziej optymalny tryb pracy przetwornika (do maksymalnej sprawności) przy zmniejszonej jasności oświetlenia.

Akta:

Pliki projektu

Wszystkie pytania na forum.

Jak ci się podoba ten artykuł?	Czy to urządzenie działało dla Ciebie?
6	0	0

Rodzaje fotokomórek

Głównym i dość trudnym zadaniem jest znalezienie i zakup przetworników fotowoltaicznych. Są to płytki krzemowe, które przekształcają energię słoneczną w energię elektryczną. Ogniwa fotowoltaiczne dzielą się na dwa typy: monokrystaliczne i polikrystaliczne. Te pierwsze są bardziej wydajne i mają wysoką sprawność - 20-25%, a drugie tylko do 20%. Polikrystaliczne ogniwa słoneczne są jasnoniebieskie i tańsze.A mono wyróżnia się kształtem - nie jest kwadratowe, ale ośmiokątne, a cena za nie jest wyższa.

Jeśli lutowanie nie działa zbyt dobrze, zaleca się zakup gotowych fotokomórek z przewodami do podłączenia baterii słonecznej własnymi rękami. Jeśli masz pewność, że będziesz w stanie samodzielnie przylutować elementy bez uszkodzenia konwertera, możesz dokupić zestaw, w którym przewody są dołączone osobno.

Samodzielna hodowla kryształów do ogniw słonecznych jest dość specyficzną pracą i jest prawie niemożliwa do zrobienia w domu. Dlatego lepiej kupić gotowe ogniwa słoneczne.

Opcje połączenia

Przy podłączaniu jednego panelu nie ma pytań: minus i plus są podłączone do odpowiednich złączy sterownika. Jeśli jest wiele paneli, można je połączyć:

• równolegle, tj. podłączamy zaciski o tej samej nazwie i po otrzymaniu napięcia 12 V na wyjściu;

• sekwencyjnie, tj. połącz plus pierwszego z minusem drugiego, a pozostały minus pierwszego i plus drugiego do sterownika. Wyjście będzie 24 V.

• szeregowo-równoległy, tj. użyj połączenia mieszanego. Sugeruje taki schemat, że kilka grup baterii jest połączonych ze sobą. Wewnątrz każdego z nich panele są połączone równolegle, a grupy są połączone szeregowo. Ten obwód wyjściowy zapewnia najbardziej optymalną wydajność.

Film pomoże bardziej szczegółowo zrozumieć połączenie alternatywnych źródeł w domu:

Takie elektrownie za pomocą akumulatorów gromadzą ładunek słońca dla domu i przechowują go, rezerwując go w bateriach akumulatorów. W Ameryce, Japonii, krajach europejskich często stosuje się zasilanie hybrydowe.

Oznacza to, że pracują dwa obwody, z których jeden obsługuje urządzenia niskonapięciowe zasilane napięciem 12 V, drugi obwód odpowiada za nieprzerwane dostarczanie energii do urządzeń wysokonapięciowych pracujących z 230 V.

Jak maksymalnie podłączyć panele słoneczne wykorzystując możliwości wszystkich elementów

Schemat połączeń dla mieszanych kopii zapasowych. Zależą od wymiarów samych paneli i ich liczby.

Teraz niewiele jest do zrobienia.

Przy tych samych cechach następny typ paneli - cienkowarstwowy będzie wymagał większego obszaru do instalacji w domu. Oczywiście na własne ryzyko i ryzyko można podłączyć panel bezpośrednio i akumulator będzie ładowany, ale taki system powinien być nadzorowany.

Jeśli dom jest w cieniu innych budynków, wówczas wskazane jest zainstalowanie paneli słonecznych, chyba że tylko polikrystalicznych, a wtedy wydajność zostanie zmniejszona. We wszystkich przypadkach nie powinno być ciemnienia. Naturalne dmuchanie baterii pomoże rozwiązać ten problem. Wszystkie te czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze miejsca instalacji i zamontować panele według najwygodniejszej opcji.

Oczywiście na własne ryzyko i ryzyko można podłączyć panel bezpośrednio i akumulator będzie ładowany, ale taki system powinien być nadzorowany. To interesujące: wiele standardowych elementów radiowych może również generować energię elektryczną pod wpływem jasnego światła.

Na tym etapie ważne jest, aby nie mylić tylnej części panelu z przednią. Jest to najważniejsza kwestia, ponieważ ich produktywność, a co za tym idzie ilość wytwarzanej energii elektrycznej, będzie zależała od tego, czy panele będą w cieniu innych budynków lub drzew.

Gdy kilka paneli jest połączonych szeregowo, napięcie wszystkich paneli sumuje się. Rama jest montowana za pomocą śrub o średnicy 6 i 8 mm. W tym przypadku nie będzie zmiany napięcia.

Często używany jest schemat połączeń mieszanych. Okazuje się, że prawidłowo zamontowane panele słoneczne będą działały z taką samą wydajnością zarówno zimą, jak i latem, ale pod jednym warunkiem - przy dobrej pogodzie, kiedy słońce wydziela maksymalną ilość ciepła. Zaleca się montaż fotokomórek na dłuższym boku, aby uniknąć uszkodzeń, indywidualnie dobierając sposób: śruby mocuje się przez otwory w ramie, zaciski itp. Można go zamocować cienką warstwą szczeliwa silikonowego, ale do tych celów lepiej nie używać żywicy epoksydowej, ponieważ bardzo trudno będzie usunąć szkło w przypadku prac naprawczych i nie uszkodzić paneli.

Panele słoneczne. Jak zrobić tanią i wydajną elektrownię słoneczną.

Co daje bateria

Akumulatory, w skrócie akumulatory, są w stanie uzupełnić deficyt energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację, gdy promienie słoneczne są niewystarczające do jej pełnego funkcjonowania. Staje się to możliwe dzięki ciągłym procesom chemicznym i fizycznym, które zapewniają wiele cykli ładowania.

Zdjęcie pokazuje, że baterie słoneczne nie różnią się zewnętrznie od standardowych modeli, ale mają większą moc i lepszą wydajność.

Etapy łączenia paneli z urządzeniami SES

Podłączanie paneli słonecznych to proces krok po kroku, który można przeprowadzić w różnej kolejności. Zwykle moduły łączy się ze sobą, następnie montuje się zestaw sprzętu i baterie, po czym panele są łączone z urządzeniami. To wygodna i bezpieczna opcja, która pozwala sprawdzić poprawność podłączenia wszystkich elementów przed zasileniem. Przyjrzyjmy się bliżej tym etapom:

Do baterii

Zastanówmy się, jak podłączyć baterię słoneczną do baterii.

Uwaga! Przede wszystkim należy wyjaśnić - nie używają bezpośredniego połączenia paneli z akumulatorem. Niekontrolowane wytwarzanie energii jest niebezpieczne dla akumulatorów i może powodować zarówno nadmierne zużycie, jak i przeładowanie. Obie sytuacje są śmiertelne, ponieważ mogą trwale wyłączyć akumulator.

Dlatego między ogniwami fotowoltaicznymi a bateriami należy zainstalować kontroler, który zapewni regularny tryb ładowania i oddawania energii. Ponadto na wyjściu sterownika zwykle instalowany jest falownik, aby móc przekształcić zmagazynowaną energię w standardowe napięcie 220 V 50 Hz. Jest to najbardziej skuteczny i skuteczny schemat, który pozwala akumulatorom ładować lub ładować w trybie optymalnym i nie przekraczać ich możliwości.

Przed podłączeniem panelu słonecznego do akumulatora należy sprawdzić parametry wszystkich elementów systemu i upewnić się, że są one zgodne. Niezastosowanie się do tego może spowodować utratę jednego lub więcej instrumentów.

Czasami stosuje się uproszczony schemat łączenia modułów bez kontrolera. Ta opcja jest wykorzystywana w warunkach, gdy prąd z paneli z pewnością nie będzie w stanie spowodować przeładowania akumulatorów. Zwykle stosuje się tę metodę:

• w regionach o krótkich godzinach dziennych
• niskie położenie słońca nad horyzontem
• panele słoneczne o małej mocy, które nie są w stanie zapewnić nadmiernego naładowania baterii

Podczas korzystania z tej metody konieczne jest zabezpieczenie kompleksu poprzez zainstalowanie diody ochronnej. Umieszczony jest jak najbliżej akumulatorów i chroni je przed zwarciami. Nie jest to przerażające dla paneli, ale dla baterii jest bardzo niebezpieczne. Ponadto, jeśli przewody się stopią, może wybuchnąć pożar, który stanowi zagrożenie dla całego domu i ludzi. Dlatego zapewnienie niezawodnej ochrony jest podstawowym zadaniem właściciela, którego rozwiązanie musi zostać zakończone przed uruchomieniem zestawu.

Do kontrolera

Druga metoda jest często stosowana przez właścicieli domów prywatnych lub wiejskich do tworzenia sieci oświetleniowej niskiego napięcia. Kupują niedrogi kontroler i podłączają do niego panele słoneczne. Urządzenie jest kompaktowe, rozmiarami porównywalnymi do średniej wielkości książki. Wyposażony jest w trzy pary kołków na panelu przednim. Moduły słoneczne podłącza się do pierwszej pary styków, do drugiej podłącza się baterię, a do trzeciej pary podłącza się oświetlenie lub inne urządzenia pobierające niskie napięcie.

Po pierwsze, pierwsza para zacisków jest zasilana napięciem 12 lub 24 V z akumulatorów. Jest to etap testowy, potrzebny do określenia działania kontrolera. Jeśli urządzenie prawidłowo określiło poziom naładowania baterii, przejdź do połączenia.

Ważny! Moduły słoneczne są podłączone do drugiej (środkowej) pary styków. Ważne jest, aby nie odwracać polaryzacji, w przeciwnym razie system nie będzie działał.

Lampy niskonapięciowe lub inne urządzenia pobierające zasilane napięciem stałym 12 (24) V są podłączone do trzeciej pary styków. Nie da się połączyć takiego zestawu z niczym innym. Jeśli konieczne jest zasilanie urządzeń gospodarstwa domowego, konieczne jest zmontowanie w pełni funkcjonalnego zestawu sprzętu - prywatnego SES.

Do falownika

Przyjrzyjmy się, jak podłączyć panel słoneczny do falownika.

Służy tylko do zasilania standardowych odbiorników wymagających napięcia 220 VAC. Specyfika użytkowania urządzenia polega na tym, że podłącza się je w ostatniej turze - między pakietem a końcowymi odbiorcami energii.

Sam proces nie stanowi żadnej złożoności. Falownik jest dostarczany z dwoma przewodami, zwykle czarnym i czerwonym („-” i „+”). Na jednym końcu każdego przewodu znajduje się specjalna wtyczka, na drugim zacisk krokodylkowy do podłączenia do zacisków akumulatora. Przewody są podłączane do falownika zgodnie ze wskazaniem koloru, a następnie podłączane do akumulatora.

Co to jest bateria

Urządzenia akumulatorowe prezentowane są w szerokim asortymencie, nic więc dziwnego, że pojawia się logiczne pytanie: które baterie do paneli słonecznych są uważane za bardziej wydajne?

W rzeczywistości do panelu ultrafioletowego można podłączyć dowolny sprzęt, najważniejsze jest to, że zgromadzona energia może zapewnić wszystkie podłączone urządzenia i oświetlenie w krytycznej sytuacji. W tym celu należy wziąć pod uwagę parametry techniczne w zależności od typu, modelu i marki akumulatora.

Najpopularniejsze zastosowanie następujących typów baterii słonecznych, które mają zarówno mocne, jak i słabe strony:

Rozruszniki są uważane za najbardziej niezawodną i trwałą opcję, charakteryzującą się wysoką wydajnością i niskimi kosztami samoobsługi. Takie baterie nie wymagają regularnej konserwacji, dlatego często są używane na stacjach pracujących zdalnie z osiedli lub w trudnych warunkach. Spośród „minusów” - potrzeba zapewnienia dobrej wentylacji w miejscu instalacji.

Akumulatory z płytami rozrzutowymi również nie wymagają stałej konserwacji, nie wymagają wentylacji i są w stanie dostarczać zgromadzony prąd przez długi czas. Istnieją jednak również negatywne aspekty: wysokie koszty, krótka żywotność.

Systemy AGM są jedną z najlepszych opcji, ponieważ są ekonomiczne, kompaktowe, mają wysoki poziom naładowania, pięć lat pracy, szybkie uzupełnianie i są w stanie wytrzymać do ośmiuset cykli ładowania. To prawda, że ​​urządzenie nie toleruje niepełnego ładowania.

Żel ma również doskonałe właściwości: odporność na rozładowanie, autonomiczną pracę, niski koszt i niskie straty energii podczas pracy.

Urządzenia napełniające wymagają corocznej kontroli poziomu elektrolitu, ale mają najwyższe wskaźniki zapasów energii, odporności na cykle ładowania, ale ich wysoki koszt jest uzasadniony tylko w dużych elektrowniach.

Akumulatory samochodowe są również często instalowane w samodzielnie wykonanych jednostkach, ich główne zalety to oszczędność i możliwość pracy na dowolnym poziomie naładowania. Często używane są używane urządzenia, które często zawodzą i wymagają wymiany.

Wykonalność ekonomiczna

Okres zwrotu dla paneli słonecznych jest łatwy do obliczenia.Pomnóż dzienną ilość energii wytwarzanej w ciągu dnia przez liczbę dni w roku i żywotność paneli bez obniżania wartości znamionowych - 30 lat. Rozważana powyżej instalacja elektryczna jest w stanie generować średnio od 52 do 100 kWh dziennie, w zależności od długości godzin dziennych. Średnia wartość to około 64 kWh. Zatem za 30 lat elektrownia teoretycznie powinna generować 700 tys. KWh. Z jednoczęściową stawką 3,87 rubla. a koszt jednego panelu to około 15000 rubli, koszty zwrócą się za 4-5 lat. Ale rzeczywistość jest bardziej prozaiczna.

Faktem jest, że grudniowe wartości promieniowania słonecznego są mniejsze niż średnie roczne o około rząd wielkości. Dlatego w pełni autonomiczna praca elektrowni zimą wymaga 7-8 razy więcej paneli niż latem. To znacznie zwiększa inwestycję, ale skraca okres zwrotu. Perspektywa wprowadzenia „zielonej taryfy” wygląda dość zachęcająco, ale już dziś możliwe jest zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej do sieci po cenie hurtowej trzykrotnie niższej od taryfy detalicznej. A nawet to wystarczy, aby sprzedać z zyskiem 7-8-krotność nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej latem.