Jak uniknąć uderzenia wodnego w systemie ogrzewania parowego i zwiększyć wymianę ciepła

Cechy izolacji

Przede wszystkim należy zauważyć, że istnieją dwie technologie izolacji zewnętrznej domów drewnianych:

1. elewacja na zawiasach (wentylowana) - zasada tej technologii polega na montażu na ścianach ościeżnicy, która jest następnie osłonięta bocznicą, okładziną lub innym materiałem wykończeniowym. Jednocześnie izolacja znajduje się w przestrzeni między ścianą a materiałem wykończeniowym. Ta technologia jest najkorzystniejsza, ponieważ wyklucza się prace mokrych. Ponadto elewacja jest mocniejsza i trwalsza;
2. mokra elewacja - w tym przypadku ściany domu są wklejane izolacją, po czym są otynkowane specjalną technologią.

Poniżej opowiem, jak prawidłowo ocieplić dom w obu przypadkach.

Schemat urządzenia fasady kurtynowej

Co to są pułapki kondensatu i jak pomagają zwiększyć wymianę ciepła w systemie grzewczym

Nazywa się je również „odwadniaczem” lub w języku angielskim Steam Trap. Są to urządzenia do automatycznego odprowadzania kondensatu, których zadaniem jest również nie wypuszczanie pary. Kondensat w systemach ogrzewania parowego obniża sprawność całego układu, zwężając przekrój roboczy rur, obniżając temperaturę pary, wywołując uderzenie wodne. Instalując odwadniacze znacznie zwiększysz efektywność termiczną i ekonomiczną systemu oraz zaoszczędzisz pieniądze na paliwie i naprawach.

Możesz dowiedzieć się więcej o odwadniaczach, ich działaniu i korzyściach z ich stosowania na naszej stronie katalogu.

Wideo: zasada działania odwadniacza

Konstrukcja ramy

1 - słupki; 2 - szczeliny między prętami do wentylacji; 3- kraty wokół drzwi i okien; 4 - wcięcie od podłogi i sufitu dla ułatwienia montażu okładziny; 5 - kołki do mocowania listew przypodłogowych

Prawidłowe zamocowanie okładziny na ścianach wewnątrz i na zewnątrz domu zakłada wstępne ułożenie do niej specjalnej listwy, która jest podstawą uformowanej powierzchni powłoki. Najczęściej taka podstawa wykonana jest z przygotowanych i dobrze wysuszonych belek drewnianych, których przekrój dobierany jest w zależności od rodzaju materiału wykończeniowego (do wykończenia wewnątrz lub na zewnątrz).

Uwaga: Okładzina zewnętrzna różni się od tych samych produktów do wykończenia wnętrza domu tylko cechami, tak że ich różnicy nie można wykryć w wyglądzie.

W razie potrzeby zamiast podstawy wykonanej z belek można zastosować ramę wykonaną z profili metalowych. Montaż poszczególnych elementów ramy można przeprowadzić zarówno w pionie, jak iw poziomie. Ich orientacja w przestrzeni zależy od wybranego rodzaju okładziny. Poszczególne pręty lub profile ościeżnic w układzie pionowym należy mocować poziomo i odwrotnie.

Mokra fasada

Główne etapy montażu ściany osłonowej

Materiały (edytuj)

Materiały (edytuj)	Funkcje i przeznaczenie
Izolacja	Optymalnym rozwiązaniem jest wełna mineralna. Muszę powiedzieć, że ludzie często interesują się tym, czy można ocieplić ściany drewnianego domu piankowym tworzywem sztucznym? Zasadniczo stosowanie piany jest dozwolone, należy jednak pamiętać, że materiał ten jest dość łatwopalny, ponadto nie przepuszcza pary wodnej, co negatywnie wpłynie na mikroklimat wnętrza. Dlatego lepiej trochę przepłacić, ale nadal używać do tych celów wełny mineralnej.
Stojaki na ramę	Z reguły stosuje się belki, a nawet deski. Możesz przymocować je do ściany za pomocą metalowych narożników lub wsporników.Muszę powiedzieć, że jako alternatywa dla desek lub belek można użyć profilu, który służy do montażu płyt kartonowo-gipsowych.
Folia paroizolacyjna	Chroni izolację przed zamoczeniem.
Materiał wykończeniowy	Może to być podszewka, blok mieszkalny, bocznica lub inny materiał elewacyjny.
Izolacja mezhventsovy	Zwykle stosuje się hol z juty, jednak luki można wypełnić specjalną pianką lub innym odpowiednim materiałem.
Środek do konserwacji drewna	Chroni ściany przed negatywnym wpływem wilgoci, próchnicy i innych wpływów biologicznych.

Maty mineralne

Przed dokonaniem zakupu należy obliczyć kwadrat elewacji, a następnie obliczyć materiały. Jednocześnie pamiętaj, że warto je dokupić z niewielką marżą, aby nie trzeba było później przerywać pracy.

Wypełnianie luk w domu

Przygotowanie elewacji

Przed ociepleniem domu drewnianego od zewnątrz należy wykonać następujące prace przygotowawcze:

1. zdemontować wszystkie przystawki, które mogą przeszkadzać w pracy - są to odpływy, daszki, parapety, anteny itp .;
2. następnie potraktuj ściany impregnacją antyseptyczną;
3. pod koniec pracy konieczne jest wypełnienie izolacją wszystkich ewentualnych szczelin między połączeniami.

Przykład szkieletu

Kolejnym etapem jest montaż ramy. Instrukcja wygląda następująco:

1. rozpocząć montaż ościeżnicy od ułożenia szczeliny wentylacyjnej. Aby to zrobić, przymocuj do ścian deski o grubości około dwóch centymetrów. Możesz ułożyć je zarówno w pionie, jak i poziomie, najważniejsze jest to, że później możesz do nich przymocować stojaki;
2. następnie za pomocą zszywacza do płyt mocuje się folię paroizolacyjną. Należy nałożyć na siebie i rozciągnąć, aby między nim a ścianą powstała przestrzeń. Wskazane jest przyklejenie połączeń folii taśmą. Muszę powiedzieć, że sieć oferuje wiele schematów izolacji ścian bez szczeliny wentylacyjnej, jednak w tym przypadku wilgoć może gromadzić się w przestrzeni między ścianą a izolacją, co prowadzi do negatywnych konsekwencji;
3. po tym regały są instalowane. Należy zacząć od zamontowania dwóch skrajnych stojaków, między którymi rozciągane są liny, które służą jako światła ostrzegawcze dla szyn pośrednich. Słupki końcowe są instalowane w tej samej odległości od ściany, ściśle w pionie. Jeśli używasz desek jako stojaków, przymocuj je do ścian za pomocą metalowych narożników i wkrętów samogwintujących, jak pokazano na powyższym zdjęciu. Następnie zainstaluj listwy pośrednie, które są umieszczone w odstępach o jeden do dwóch centymetrów mniej niż szerokość płyt z wełny mineralnej.

Układanie wełny mineralnej w przestrzeni między regałami

Następnie w przestrzeni między regałami należy ułożyć materiał termoizolacyjny. Maty powinny ściśle przylegać do siebie i do stojaków, aby w izolacji nie powstawały pęknięcia;

1. następnie do ramy mocowana jest folia paroizolacyjna. Podobnie jak w pierwszym przypadku, musi się pokrywać. Folia może być mocowana za pomocą poziomych listew, które dodatkowo utrzymają izolację;

To kończy izolację elewacji własnymi rękami.

Instalacja bocznicy

Poszycie ramy

Ostatnim etapem pracy jest poszycie ramy. Jak wspomniano powyżej, istnieje kilka wykończeń. Jeśli nie wiesz, jaki materiał lepiej schować elewację, skup się przede wszystkim na kosztach, praktyczności, indywidualnych preferencjach itp.

Na przykład podszewka jest materiałem przyjaznym dla środowiska, ponadto pozwala zachować atrakcyjny wygląd drewnianego domu. Siding winylowy jest bardziej praktyczny, łatwy do czyszczenia i nie wymaga konserwacji.

Tak więc, jeśli zdecydujesz się użyć bocznicy do okładzin, prace są wykonywane w następującej kolejności:

1. Przed przymocowaniem paneli do ściany konieczne jest zainstalowanie profilu startowego, który znajduje się poziomo na obwodzie domu.W takim przypadku należy pozostawić odległość od podłoża lub obszaru niewidomego do profilu około 10 cm;
2. następnie profile narożne są instalowane w rogach domu;
3. następnie instalowany jest pierwszy rząd paneli. Dolna część bocznicy jest wkładana do profilu początkowego, a od góry jest przymocowana do skrzyni za pomocą wkrętów samogwintujących;
4. zgodnie z tym schematem cały dom jest osłonięty bocznicą;
5. przed zamontowaniem ostatniego panelu należy zamocować profil wykończeniowy;
6. pod koniec pracy instalowane są dodatkowe elementy - zbocza, odpływy itp.

Na tym kończy się bocznica elewacji. Muszę powiedzieć, że podszewka jest mocowana w przybliżeniu na tej samej zasadzie, jedyną rzeczą jest to, że do jej instalacji nie jest używany profil.

Schemat urządzenia z mokrą fasadą

Montaż mokrej elewacji

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z poniższych etapów.

Przy wyborze rodzaju izolacji lepiej zaizolować ściany, w tym przypadku lepiej jest również preferować wełnę mineralną. Oczywiście oprócz izolacji należy kupić inne materiały budowlane:

• klej do wełny mineralnej;
• parasole na kołki;
• siatka wzmacniająca z włókna szklanego;
• perforowane rogi
• tynk dekoracyjny;
• Elementarz;
• farba elewacyjna.

Po przygotowaniu wszystkich tych materiałów możesz zabrać się do pracy.

Klejenie mat mineralnych do ściany

Izolacja ścian

Podobnie jak w poprzednim przypadku prace rozpoczynają się od przygotowania elewacji. Ta procedura jest wykonywana zgodnie ze schematem opisanym powyżej.

Następnie ściany przykleja się wełną mineralną do tynku:

1. przede wszystkim należy przygotować klej, zgodnie z instrukcją na opakowaniu;
2. następnie nanieść klej na maty mineralne pacą zębatą. Jeśli ściany są nierówne, zaprawę należy nakładać za pomocą „wypukłości”, które pozwolą na regulację położenia płyt względem ściany.

Nakładanie kleju na wełnę mineralną

Podczas klejenia mat użyj poziomu budynku, a także rozciągnij lampy ostrzegawcze, aby wszystkie płyty w każdym rzędzie znajdowały się w tej samej płaszczyźnie;

1. zgodnie z tą zasadą wszystkie ściany domu są wklejane;
2. następnie wełna mineralna jest dodatkowo mocowana do ściany za pomocą kołków parasolowych. Aby to zrobić, wywierć otwory w ścianie bezpośrednio przez izolację i wbij w nie kołki młotkiem. Czapki parasolowe powinny być lekko zagłębione;

Montaż kołków

1. następnie należy wkleić otwory okienne wełną mineralną. Ta procedura przypomina montaż spadków - przytnij watę na panelach o wymaganych wymiarach i wklej nią otwory. Kołki zwykle nie są instalowane na pochyłościach okien, ale należy je instalować na pochyłościach drzwi.
2. następnie musisz sprawdzić jakość wykonanej pracy, stosując regułę do różnych odcinków ścian. Jeśli na ścianie są nierówności, można je usunąć specjalnym pływakiem;
3. następnie przyklej perforowane rogi do wszystkich zewnętrznych rogów za pomocą tego samego kleju;
4. pod koniec pracy przyklej wszystkie kołpaki na kołki klejem, aby ostatecznie fasada miała gładką powierzchnię.

Na zdjęciu - przyklejenie siatki do wełny mineralnej

Wzmocnienie

Kolejnym etapem jest wzmocnienie. W rzeczywistości jest to szorstki tynk. Odbywa się w następującej kolejności:

1. Przygotuj siatkę, pocierając ją na płótna o odpowiednim rozmiarze. W takim przypadku należy pamiętać, że na ścianie powinien on zachodzić na około 10 cm;
2. następnie wyciąć płótna na stoki;
3. następnie przyklej siatkę do zboczy. W tym celu klej należy nanieść równą warstwą o grubości kilku milimetrów na powierzchnię wełny mineralnej, a następnie natychmiast nałożyć siatkę. Aby „utopić” siatkę w roztworze, narysuj na niej łopatkę z góry, jak pokazano na powyższym zdjęciu;
4. po wzmocnieniu zboczy, zgodnie z tą samą zasadą, siatkę przykleja się do ścian;
5. po wyschnięciu powierzchni klej nakłada się ponownie w jednolitej cienkiej warstwie. Czyniąc to, użyj szerokiej pacy, aby usunąć wszelkie istniejące nierówności na powierzchni ścian. Ta procedura jest przeprowadzana na tej samej zasadzie co napełnianie.

Tynk dekoracyjny

Rury ogrzewania powietrznego

Nasi zachodni przyjaciele z Ameryki nigdy nie przestają nas zadziwiać. Jedną z nowości w segmencie ogrzewania domów jest ogrzewanie powietrzne kotłami gazowymi. W tym przypadku jako nośnik ciepła działa powietrze ogrzane gazem. Tylko kontakt następuje poprzez specjalny element grzejny. Zasada działania:

• gaz ogrzewa metal;
• metal oddaje ciepło do powietrza;
• wentylator wdmuchuje powietrze przez rury do pomieszczenia.

Z doborem rur do indywidualnego ogrzewania powietrzem nie powinno być żadnych szczególnych problemów. Są to cienkościenne wyroby metalowe lub pofałdowania z miękkiej folii. Oznacza to, że wszystko, co ma zastosowanie do systemów klimatyzacji, jest odpowiednie.

W takich obwodach nie ma ciśnienia i wysokiej temperatury. Trudność polega na tym, że tego typu ogrzewanie musi być zapewnione już na etapie budowy mieszkania.

Rurociągi ogrzewania powietrznego

Rury ogrzewania powietrznego są często układane w ścianach lub sufitach. Należy zauważyć, że jest dość nieporęczny, jednocześnie powodując duży hałas podczas pracy. Istnieje kilka opcji cyrkulacji ciepłego powietrza:

• przepływ do przodu;
• zamknięty recyrkulacja;
• recyrkulacja z uzupełnianiem powietrza z zewnątrz.

Aby uzyskać więcej informacji o tych procesach, a także o ogrzewaniu powietrzem mieszkań w ogóle, przeczytaj nasz artykuł na temat systemów ogrzewania powietrznego w domu.

Przygotowanie podłoża drewnianego

Aby uzyskać odpowiednio wyposażoną ramę wykonaną z belek, będziesz musiał przygotować następujące materiały eksploatacyjne i narzędzia:

• zestaw prętów o przekroju 30 na 30 mm;
• przycinanie cienkich płyt używanych jako podłoże do prętów;
• zestaw śrub i kołków;
• piła do metalu lub wyrzynarka;
• Śrubokręt;
• wiertarka elektryczna;
• zestaw dłut i śrubokrętów;
• młotek (młotek).

Dodatkowo potrzebna będzie taśma miernicza, narożnik, zestaw pionów i poziom budynku.Zaleca się rozpoczęcie montażu łaty od zamocowania skrajnych prętów ramy, po czym wszystkie pozostałe pręty są mocowane między je (z krokiem około 50-60 cm).

Możesz odpowiednio przygotować płaską powierzchnię, umieszczając przygotowane wcześniej deski pod prętami w wymaganych miejscach. Poprawność ramy jest sprawdzana za pomocą poziomicy i pionu. Napełnianie wszystkich belek pośrednich odbywa się z uwzględnieniem obramowania otworów okiennych i drzwiowych, które są niezbędne do mocowania elementów okładzinowych.

Jak w praktyce ustalić nachylenie rurociągu?

Optymalną metodą jest użycie poziomicy z dodatkowym ryzykiem. Kiedy kolba z bańką ma 3 linie ze wszystkich stron, ten poziom będzie idealny. Każda kreska odpowiada nachyleniu 1 cm / m. To niezwykłe narzędzie jest przymocowane do górnej części rury. Następnie za pomocą podkładek należy ustawić nachylenie rurociągu tak, aby pęcherzyk dotykał wymaganego znaku.

Można również skorzystać z jednej z następujących technologii: • Pomiar odległości od poziomej płaszczyzny końców sekcji. Stosunek wysokości górnej strony do długości rurociągu odpowiada wymaganemu stosunkowi nachylenia. • Montaż 2 oznaczeń poziomu w skrajnych punktach trasy. Konieczne jest przeciągnięcie sznurka lub nici między nimi i poruszanie się po nim w trakcie wyciągania rury. • Najwygodniejszą metodą jest użycie poziomicy laserowej i poziomicy w celu ustawienia żądanej płaszczyzny. Będzie to najlepsza opcja, jeśli układasz rurociąg w rowku i zszywasz go w ścianach domu za pomocą pudełka.

Urządzenie paroizolacyjne

Podczas instalowania izolacji za pomocą izolacji z włókna szklanego używają respiratorów, aby latające małe cząsteczki nie dostały się do dróg oddechowych

W razie potrzeby przed włożeniem elementów okładziny możliwe będzie uporządkowanie izolacji ścian domu (wewnątrz i na zewnątrz) poprzez ułożenie płyt z wełny mineralnej między belkami podstawy.Płyty izolacyjne, wstępnie przycięte do rozmiaru komórek ramy, są po prostu układane w stos między prętami (czasami, dla niezawodności, są mocowane za pomocą specjalnych wsporników lub klejone).

Po zakończeniu montażu płyt izolacyjnych na wierzch kładzie się specjalną folię, która służy jako bariera wodna i paroizolacyjna oraz zapobiega tworzeniu się kondensacji. Paroizolacja ochronna mocowana jest do elementów ramowych skrzyni za pomocą zszywacza budowlanego. Podczas montażu należy upewnić się, że układana folia jest obrócona szorstką powierzchnią w kierunku ściany.

Ściany są wstępnie pokryte materiałem, który zapobiega przedostawaniu się wilgoci do izolacji od wewnątrz domu. Jako paroizolację możesz użyć plastikowej folii lub innego bardziej nowoczesnego analogu. W przypadku, gdy ściany są grube i złożone z kłód, materiał można przymocować bezpośrednio do nich.

W takim przypadku będzie wystarczająco dużo wolnej przestrzeni między koronami, aby zapewnić skuteczną wentylację. Jeśli zostaną powalone z desek lub wykonane z drewna, będziesz musiał zaaranżować dodatkową szczelinę do wentylacji. W tym przypadku folia jest rozciągana na cienkich listwach wstępnie przymocowanych do ściany.

Do ogrzewania w piekarniku

Jeśli masz piec, nie spiesz się, aby się go pozbyć. Jest oczywiście mało prawdopodobne, aby ktoś miał w domu duży rosyjski piec z ławą kuchenną, ale małe piece są nadal dość powszechne. I okazuje się, że taka nowość jak ogrzewanie powietrzem nie jest tak naprawdę nowością. Zasada ogrzewania pieca polega na tym, że ogrzane powietrze przepływa przez specjalnie wyposażone kanały w ścianach. Jest to ten sam przepływ bezpośredni, tyle że nie jest to kocioł gazowy, który działa jako grzejnik, ale piec na drewno lub kominek.

Ponadto można ulepszyć istniejący piec i dodać do niego obwód podgrzewania wody. W tym celu nad paleniskiem umieszcza się kolektor wody, w którym podgrzewany jest płyn chłodzący. Następnie jest przenoszony rurami do grzejników. Jakie rury można wykorzystać do ogrzewania pieca:

• metaloplastik;
• PP;
• PEX;
• PCV;
• stal;
• miedź.

Innymi słowy, wszystko jest odpowiednie, jak w przypadku konwencjonalnego ogrzewania wody. Różnica jest tylko w postaci grzejnika. Nie zapominajmy, że wiele autonomicznych obwodów pracuje na paliwie stałym i zasada działania takich układów jest taka sama.

Samozacisk

Okładzinę ścienną zrób to sam z szalunkiem należy wykonać z uwzględnieniem wybranego kierunku układania materiału, który można zamontować w następujący sposób:

• poziomo;
• pionowo;
• po przekątnej;
• w mieszany sposób.

Mocowanie podszewki w poziomie to klasyczna wersja jej montażu, tradycyjnie stosowana przy dekorowaniu wnętrz domu i pozwalająca wizualnie poszerzyć ich percepcję. Istotną wadą tej metody montażu jest duże prawdopodobieństwo gromadzenia się kurzu i wilgoci na złączach. Aby tego uniknąć, montaż poszczególnych elementów powłoki dekoracyjnej odbywa się w taki sposób, aby rowki w połączeniach desek były skierowane w dół.

Przy montażu pionowym można uzyskać efekt wizualnego podniesienia wysokości wykończonego pomieszczenia. Dlatego ten sposób mocowania jest najczęściej stosowany przy dekorowaniu pomieszczeń na poddaszu z niskim sufitem (montaż odbywa się z najtrudniejszego narożnika).

Dwie ostatnie opcje układania okładziny, pomimo ich estetyki, są uważane za dość trudne do samodzielnego wykonania i służą do ozdabiania pomieszczeń i elewacji budynków tylko w rzadkich przypadkach.

Schemat montażu okładziny na ścianie z pręta

Przy układaniu poziomym montaż rozpoczynamy od sufitu, a przy ustawianiu w pionie - pod kątem wymagającym dopasowania desek do wymiaru (przycinania).

Podczas montażu pierwszej deski pokryciowej należy zwrócić szczególną uwagę (wymóg ten dotyczy również montażu okładziny zewnętrznej), co decyduje o jakości przygotowania całej konstrukcji dekoracyjnej. Jest ustawiony ściśle w poziomie, a następnie zamocowany na podstawie w kilku punktach.

Aby uzyskać wysokiej jakości i solidną powłokę, układane deski lub panele najlepiej mocować do belek za pomocą specjalnych zacisków (czyli w tajemniczy sposób) .Po zamontowaniu pierwszego panelu kolejny półfabrykat wkłada się do jego wolnego rowek, zamocowany na podstawie w ten sam sposób.

Przed zamontowaniem ostatniego panelu należy go dopasować za pomocą elektrycznej wyrzynarki lub piły do ​​metalu. Szczelina pozostająca w podłodze jest następnie zamykana cokołem.

Strukturalne spoiny i narożniki powłoki wykończone są specjalnymi ozdobnymi listwami i narożnikami. Do kontroli prawidłowego ułożenia materiału wykończeniowego konieczne jest okresowe użytkowanie poziomu budynku.

Odmiany systemu grzewczego

W praktyce można znaleźć dość dużą liczbę odmian ogrzewania parowego. Według liczby rur rozróżnia się jedno i dwururowe systemy parowe. W pierwszym przypadku para porusza się w sposób ciągły przez rurę. W pierwszej części swojej podróży oddaje ciepło do akumulatorów i stopniowo przechodzi w stan ciekły. Potem porusza się jak kondensacja. Aby uniknąć przeszkód na drodze chłodziwa, średnica rury musi być wystarczająco duża.

Zdarza się, że para nie skrapla się częściowo i przedostaje się do rurociągu kondensatu. Aby wykluczyć jego przenikanie do odgałęzienia przeznaczonego do odprowadzania kondensatu, zaleca się zamontowanie spustów kondensatu za każdym grzejnikiem lub grupą urządzeń grzewczych.

Istotną wadą systemu jednorurowego jest różnica w ogrzewaniu grzejników. Te położone bliżej kotła bardziej się nagrzewają. Te na dole są mniejsze. Ale ta różnica będzie zauważalna tylko w budynkach o dużej powierzchni. W systemach dwururowych para przepływa jedną rurą, a kondensat drugą. W ten sposób możliwe jest wyrównanie temperatury we wszystkich grzejnikach.

Ale jednocześnie znacznie wzrasta zużycie rur. Podobnie jak woda, ogrzewanie parowe może być jedno lub dwuprzewodowe. W pierwszym przypadku system służy tylko do ogrzewania pomieszczeń, w drugim - również do ogrzewania wody na potrzeby bytowe. Okablowanie grzewcze również się różni. Ćwiczone są trzy opcje:

• Z górnym okablowaniem. Główna linia parowa układana jest nad urządzeniami grzewczymi, rury są z niej opuszczane do grzejników. Jeszcze niżej, w pobliżu podłogi układana jest linia kondensatu. System jest najbardziej stabilny i najłatwiejszy do wdrożenia.
• Z okablowaniem dolnym. Linia znajduje się poniżej parowych urządzeń grzewczych. W rezultacie para porusza się wzdłuż tej samej rury, która powinna być nieco większa niż zwykła średnica, a kondensat przemieszcza się w przeciwnym kierunku. Powoduje to uderzenie wodne i obniżenie ciśnienia w konstrukcji.
• Mieszane okablowanie. Rura parowa jest zamontowana nieco powyżej poziomu grzejników. Wszystko inne jest takie samo, jak w systemie top-okablowanym, zachowując wszystkie jego zalety. Główną wadą jest wysokie ryzyko zranienia z powodu łatwego dostępu do gorących rur.

Układając obwód z naturalnym przymusem należy pamiętać, że przewód pary jest zamontowany z lekkim nachyleniem w kierunku ruchu pary, a przewód kondensatu służy do kondensatu. Nachylenie powinno wynosić 0,01 - 0,005, tj. na każdy metr bieżący poziomej gałęzi powinno być 1,0 - 0,5 cm spadku. Nachylone położenie przewodów pary i kondensatu wyeliminuje hałas pary przepływającej przez rury i zapewni swobodny odpływ kondensatu.

Systemy ogrzewania parowego są budowane według schematu jednorurowego i dwururowego. Wśród jednorurowych przeważają opcje z poziomym podłączeniem do urządzeń grzewczych.W przypadku budowy obwodu z pionowym połączeniem urządzeń lepiej wybrać wersję dwururową (+)

W zależności od poziomu ciśnienia wewnętrznego systemu rozróżnia się dwa główne typy:

• Odkurzać. Zakłada się, że system jest całkowicie szczelny, wewnątrz którego zainstalowana jest specjalna pompa wytwarzająca podciśnienie. W rezultacie para skrapla się w niższych temperaturach, dzięki czemu system jest stosunkowo bezpieczny.
• Atmosferyczny. Ciśnienie wewnątrz obwodu jest kilkakrotnie wyższe niż ciśnienie atmosferyczne. W razie wypadku jest to niezwykle niebezpieczne. Dodatkowo grzejniki pracujące w takim układzie nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur.

Istnieje wiele opcji aranżacji ogrzewania parowego, więc każdy może wybrać najlepszą opcję dla swojego domu, biorąc pod uwagę wszystkie cechy budynku.

Rysunek przedstawia schemat otwartego systemu ogrzewania parowego

Rodzaje płyt na surowce

W sumie istnieją dwa główne rodzaje okładzin, w zależności od surowca - drewno i PCV. Aby porozmawiać o tym, która opcja powinna być preferowana i jak plastik różni się od drewna, możesz tylko przestudiować ich cechy.

Możesz również osłonić dom plastikowymi panelami.
Cechy plastikowej klapy:

• długa żywotność (brak procesu gnicia);
• nie ma potrzeby opieki;
• Środowisko nie ma wpływu na zewnętrzną wykładzinę z tworzywa sztucznego.

Cechy drewnianej podszewki:

• elegancki wygląd;
• wysokie wskaźniki izolacji akustycznej;
• przewodność cieplna jest niska.

Podszewka wykonana z drewna
Podszewkę wykonaną z drewna, zwaną również podszewką do dekoracji zewnętrznej, można podzielić na prostą wersję i eurolining. Rozdzielenie opiera się na wykorzystaniu szacunków w celu porównania z ogólnie przyjętymi standardami.

Głównym standardem produkcji tego materiału jest GOST 8242-88, za granicą DIN 68126. Jednocześnie wskaźniki importu różnią się nieco od rosyjskich ze względu na zewnętrzne wskaźniki drewna, bardziej przemyślane właściwości geometryczne, które nie mogą nie prowadzić do fakt, że cena materiału jest znacznie wyższa.

Producent jest zobowiązany do wskazania zgodności produktów z dokumentami regulacyjnymi

Jakie są rodzaje odwadniaczy

Poniżej przyjrzymy się głównym typom nowoczesnych odwadniaczy. Jeśli masz wątpliwości jaki typ lub model wybrać, skontaktuj się z nami w firmie „RU100” - dobierzemy! Nasze kontakty są tutaj.

Odwadniacze pływające

Są to mechaniczne odwadniacze, których zasada działania opiera się na różnicy gęstości między kondensatem a parą. Kondensat znajduje się w dolnej części korpusu odwadniacza i pływa w nim pływak podłączony do zaworu. Wraz z nagromadzeniem się kondensatu pływak unosi się coraz wyżej i otwiera zawór, przez który odprowadzany jest kondensat. Gdy odwadniacz jest całkowicie wypełniony parą, zawór jest zamknięty, a para nie opuszcza obudowy. Usuwane są również nieskraplające się gazy (powietrze).
Mają szereg zalet w porównaniu z innymi typami urządzeń do odprowadzania kondensatu: wysoką przepustowość, usuwanie powietrza, stabilną pracę nawet przy niewielkich ilościach napływającego kondensatu, ciągłe odprowadzanie, łatwość obsługi itp. Z niedociągnięć można zauważyć tylko wrażliwość na niskie temperatury (trzeba zaizolować) lub używać go w pomieszczeniach. Te odwadniacze są używane do niskich i średnich ciśnień (do RU40).

Przykład odwadniacza pływakowego - gwintowany ADCA FLT17 dP = 4,5 bar

FLT17 to pływakowy odwadniacz kulowy z wbudowanym zaworem termostatycznym (do usuwania powietrza i innych nieskraplających się gazów). Przeznaczony do systemów średniego i wysokiego ciśnienia. Typowe zastosowania to urządzenia do wymiany ciepła, zbiorniki z płaszczem parowym i inne zastosowania z ciągłym odprowadzaniem kondensatu. Wyprodukowany przez portugalską firmę Valsteam ADCA.

• Stałe odprowadzanie kondensatu. Kondensat jest odprowadzany w temperaturze nasycenia. Odporny na nagłe zmiany obciążenia i spadek ciśnienia
• Ta modyfikacja ma połączenie gwintowane z systemem. Dostępne są również wersje kołnierzowe.
• Wersja na ciśnienie dP = 4,5 bar. Dostępne są modyfikacje dla innych ciśnień:,.
• Wyposażony w opatentowany system odprowadzania powietrza i nieskraplającego się gazu.

Zasada działania układu usuwania powietrza i gazów nieskroplonych w odwadniaczach pływakowych ADCA

Po uruchomieniu systemu parowego zimne powietrze będzie początkowo przepływać przez rury, a zawór odpowietrzający otworzy się, zapobiegając uwięzieniu powietrza w systemie. Składa się z elementu termostatycznego i związanego z nim bimetalowego zaworu odpowietrzającego. Taki system ma zwiększoną niezawodność, co jest ważne w przypadku systemów, w których może wystąpić uderzenie wodne.

• Gdy gorąca para dostaje się do rurociągu, element termostatyczny rozszerza się, zamykając zawór odpowietrzający: para nie będzie opuszczać spustu kondensatu.
• Jeśli korpus odwadniacza pływakowego jest całkowicie wypełniony kondensatem, zostanie on również odprowadzony przez zawór odpowietrzający: zawór otworzy się pod wpływem chłodzenia kondensatu.

Odwrócona miska Odwadniacze parowe

Kliknij, aby przejść do produktu w katalogu

Jeśli w poprzednim typie odwadniaczy pływak był zamknięty, to tutaj odwrócona szyba działa jak pływak, który jest wypełniony kondensatem i parą. Jeśli pływak jest wypełniony parą, wówczas zawór jest zamknięty, ale wraz ze wzrostem ilości w nim kondensatu pływak traci swoją wyporność, obniża się, otwierając zawór wylotu kondensatu.

Odwrócona miska Odwadniacze ADCA również odprowadzają powietrze. W tym celu na górze pływaka znajduje się mały otwór drenażowy. Wychodząc ze szkła, pozostają w górnej części korpusu odwadniacza. Po otwarciu zaworu spustowego są one natychmiast opróżniane, zanim zacznie spływać kondensat.

Przykład - odwadniacz z odwróconą miską ADCA IB12 i IBB12 wyprodukowany w Portugalii

Zalecany do stosowania w systemach o podwyższonych wymaganiach dotyczących wydajności i niezawodności. Działa cyklicznie. Nadaje się do systemów średniego i wysokiego ciśnienia. Kołnierzowe lub wewnętrzne połączenie gwintowe.

Podstawowe właściwości

• Dyskretny spust kondensatu, kondensat jest usuwany w temperaturze nasycenia.
• Odporny na uderzenia wodne i wibracje.
• W przypadku gwałtownego spadku ciśnienia w układzie uszczelnienie wodne może wygotować się i może wydostać się para.
• Wbudowany filtr (model IBB12).

Odwadniacze bimetaliczne

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

W tego typu odwadniaczu oddzielenie pary od kondensatu odbywa się na skutek różnicy ich temperatur za pomocą płyty bimetalicznej (składającej się z dwóch różnych metali). Po podgrzaniu metal rozszerza się, ale oba metale mają różne stopnie odkształcenia po podgrzaniu. Z tego powodu bimetaliczna płyta wygina się w łuk. Gdy w korpusie odwadniacza znajduje się gorąca para, płyta jest wygięta i zamyka zawór wylotowy. W przypadku kondensatu lub powietrza - płyta jest płaska i nie zamyka zaworu, przez który są odprowadzane.

Przykład - odwadniacze bimetaliczne ADCA BM140 wykonane w Portugalii

BM140 to bimetaliczny spust kondensatu z funkcją odprowadzania powietrza z instalacji parowych. Znajduje zastosowanie głównie w instalacjach, w których wymagane jest dochładzanie odprowadzanego kondensatu, rurociągach satelitarnych, płaszczach parowych zbiorników lub jako odpowietrznik w instalacjach parowych.

Połączenie jest kołnierzowe, gwintowane, spawane doczołowo i na zakład.

Podstawowe właściwości

• Stałe odprowadzanie kondensatu. Kondensat jest odprowadzany jako przechłodzony.
• Może być używany jako odpowietrznik z systemów parowych.
• Odporny na uderzenia wodne i wibracje.
• Wbudowany filtr.

Odwadniacze termostatyczne

Kliknij, aby wyświetlić model

Ten typ odwadniacza działa również ze względu na różnicę temperatur między dopływającą parą a kondensatem. Ale tutaj elementem sterującym nie jest płyta bimetaliczna, ale kapsuła lub mieszek, do którego przymocowana jest szpula zaworu spustowego. Wewnątrz kapsułki znajduje się płyn (zwykle mieszanina alkoholu i wody), który rozszerza się i kurczy wraz ze wzrostem lub spadkiem temperatury. Gdy w korpusie odwadniacza termostatycznego znajduje się para, zawór jest zamknięty. Gdy kondensat lub powietrze - kapsuła stygnie i kurczy się, zawór otwiera się, kondensat jest odprowadzany.

Przykład - odwadniacze termostatyczne ADCA TH32Y

TH32Y to termostatyczny spust kondensatu z funkcją usuwania powietrza z instalacji parowych. Zaprojektowany do użytku w systemach takich jak czajniki kuchenne, sterylizatory w przemyśle spożywczym, chemicznym i innych. Podłączenie do rurociągu - gwint wewnętrzny lub kołnierzowe.

• Stałe odprowadzanie kondensatu, drenaż kondensatu jest przechłodzony w zależności od typu kapsuły o wartość od 5 ° C do 30 ° C.
• Wbudowany filtr.
• Opcje: zmniejszona przepustowość LC. Wbudowany zawór zwrotny. Zawór spustowy
• Czynnik roboczy: Nasycona para wodna.
• Wersje: TH32Y, TH32Y-CK (wbudowany zawór zwrotny)
• Rozmiary: DN1 / 2 ″ –1 ″; DN15 - DN25.
• Połączenie: gwint wewnętrzny ISO7 / 1 Rp (BS21), kołnierz EN 1092-1 PN40, montaż ANSI w dowolnej pozycji.

Odwadniacze termodynamiczne

Kliknij, aby przejść do produktu

Najprostszy typ odwadniacza. Jedyną ruchomą częścią jest tarcza, która jest jednocześnie elementem sterującym. Będąc w korpusie odwadniacza doświadcza zwiększonego ciśnienia, gdy para dostaje się do komory. Pod naciskiem opiera się o siedzisko, blokując wylot. Kiedy kondensat zaczyna przenikać do ciała, dysk odsuwa się od gniazda, kondensat jest odprowadzany.

Powietrze przedostające się z kondensatem może spowodować uszczelnienie tarczy w przypadku nagłego spadku ciśnienia. Aby tego uniknąć, otwory wentylacyjne są zainstalowane przed urządzeniem.

Przykład - odwadniacz termodynamiczny ADCA DT46

Stosowany w układach średniego i wysokiego ciśnienia, w tym do śledzenia rurociągów parowych. Jest lekki i lekki, łatwy w montażu. Izolowana pokrywa zapewnia stabilną pracę i sprawia, że ​​pułapka jest odporna na trudne warunki środowiskowe, które mogą wpływać na normalną pracę. Jedyną ruchomą częścią jest dysk. Nie wymaga dostrajania pełnego zakresu obciążeń. Połączenie - kołnierz. Istnieje inna wersja z połączeniem gwintowanym.

• Osłona termoizolacyjna.
• Dozwolone jest używanie z przegrzaną parą. Siedzisko i tarcza są wymienne bez demontażu odwadniacza.
• Nie jest podatny na uderzenia wodne i wibracje. Łatwy w konserwacji wbudowany filtr.

Spust kondensatu dla sprężonego powietrza.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

Oddzielna grupa odwadniaczy, które mogą pracować przy podwyższonym ciśnieniu. Służy do odprowadzania kondensatu z rurociągów pneumatycznych. Tradycyjne miejsca instalacji to sprężarki, separatory, chłodnice powietrza. Zasada działania jest taka sama jak w przypadku odwadniaczy pływakowych lub odwróconej miski.

Odwadniacz pływakowy ADCA FA20 na sprężone powietrze (Portugalia)

• Służy do automatycznego odprowadzania kondensatu z instalacji sprężonego powietrza.
• Łączy się z żeńskimi gwintami BSP.
• Maksymalne ciśnienie wynosi 40 barów.

Przygotowanie podłoża drewnianego

Przed podjęciem decyzji o wyborze materiału na okładzinę należy zapoznać się z kilkoma zasadami:

1. Aby uniknąć dalszej deformacji materiału, która następuje w wyniku skurczu i prowadzi do powstawania pęknięć, należy wybrać rodzaj podszewki, której wilgotność będzie mieściła się w przedziale od 10 do 15%;

Sprawdzanie wilgotności za pomocą wilgotnościomierza

1. Koniecznie sprawdź materiał pod kątem tuneli czasoprzestrzennych i obcych plam;
2. Liczba węzłów w wybranym materiale powinna być minimalna.

Preferowane są drzewa iglaste

Etapy instalacji

1. Łączniki paroizolacyjne;
2. Montaż samej ramy;
3. Montaż izolacji termicznej;
4. Hydroizolacja;
5. Montaż ramy drugiej;
6. Na zewnątrz clapboard.

Łączniki paroizolacyjne

Na początek należy wybrać materiał, który będzie działał jako paroizolacja, zwykle do tych celów używa się pokrycia dachowego, folii aluminiowej lub nawet zwykłej folii plastikowej.

Tapicerka z folią paroizolacyjną
Warunkiem jest obecność wentylacji elewacji domu, dla której warstwa paroizolacyjna jest przybijana bezpośrednio do listew przybitych do ściany. Listwy należy zamocować w odległości jednego metra, a ich szerokość powinna wynosić około 2,5 centymetra. W celu dodatkowej wentylacji, u dołu iu góry między listwami wykonano otwory (20 mm).

Instalowanie ramy

Ramę można wykonać własnymi rękami z desek, mocując je do ściany budynku w pozycji pionowej. Grubość desek powinna mieścić się w przedziale 40-50 mm, a szerokość około 10 centymetrów.

Odległość między płytami musi być mniejsza niż szerokość arkuszy izolacyjnych o 1-2 centymetry.

Ułożenie ocieplenia to kolejny etap, który wymaga wykończenia domu szalunkiem na zewnątrz.

Dzieje się to w następujących krokach:

• Montaż warstw wełny mineralnej odbywa się bez przerw między nimi;
• W tym celu należy ułożyć jednocześnie dwie warstwy wełny mineralnej o grubości 50 mm;
• Główną cechą muru jest to, że spoina dolnych płyt jest pokryta środkiem górnej warstwy, natomiast ze względu na naturalną elastyczność nie są wymagane dodatkowe łączniki, co widać na zdjęciu.

Na zdjęciu - zastosowanie materiałów hydroizolacyjnych

• Aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do domu, należy zainstalować folię hydroizolacyjną, która jest montowana na wierzchu warstwy termoizolacyjnej;
• Mocowanie folii odbywa się za pomocą wsporników konstrukcyjnych do desek;
• Pozostawiając zakładkę około 5-10 cm, należy go przykleić taśmą, co pozwoli uzyskać najlepszy efekt.

Zgodnie z krokami opisanymi w powyższych instrukcjach należy rozpocząć instalację drugiej ramy.

• Listwy należy przybić gwoździami do desek pierwszej ramy na górze hydrofilmu. Ich grubość powinna wynosić 2-3 cm, szerokość 0,5 mm. Pozwala to na dodatkową wentylację i usuwanie kondensatu na folii hydraulicznej;

Rama drewniana do paneli

• Aby zapobiec przedostawaniu się gryzoni i owadów do przestrzeni poniżej, należy ją uszczelnić metalową siatką.

Ostatnim etapem jest okładzina ściany zewnętrznej z okładziną drewnianą:

• Proces rozpoczyna się od przygotowania desek o wymaganej długości, należy rozpocząć od dołu, natomiast deskę startową układamy rowkami do góry, warunkiem jest zastosowanie poziomicy zapewniającej jej równe położenie;
• Po upewnieniu się, że deska jest zabezpieczona, należy ją przymocować gwoździami (zaciskami). Przedmiot obrabiany należy wypoziomować przed zamocowaniem;

Montaż na zaciskach - kleimery

• Następnie drugi arkusz okładziny jest instalowany zgodnie ze standardowym systemem wpust-czop. Aby kolec górnej deski ściśle przylegał do rowka dolnej, należy użyć drewnianego młotka;
• Po zamocowaniu drugiej deski włożyć resztę.

Na zdjęciu pokazano niektóre tajemnice instalacji.
Po całkowitym zamontowaniu okładziny na zewnątrz należy przystąpić do mocowania desek w pionie w rogach desek. Tutaj obowiązkowym momentem jest obecność nakładania się, gdy jeden przechodzi nad drugim.

Wzdłuż podobnej ścieżki powstają listwy okienne, fronton osłonięty jest najczęściej poprzez poziome mocowanie desek. Dopiero po zakończeniu całego procesu poszycia można przystąpić do malowania.

Jakie są rury do ogrzewania

Biorąc pod uwagę rury do systemów grzewczych, mówimy przede wszystkim o materiałach do ich produkcji.Oczywiście różne systemy grzewcze wymagają innych właściwości niż przewody, przez które krąży chłodziwo. Jako chłodziwo działają również zupełnie inne substancje.

Ponadto musisz zrozumieć, że rury w systemie grzewczym to nie tylko autostrady z chłodziwem. Należą do nich kominy. Materiał rur stosowanych w systemach grzewczych:

• metal;
• Plastikowy.

Każda z tych kategorii jest dość obszerna. Tak więc rury metalowe są wykonane z różnych gatunków stali i metali nieżelaznych. Mogą być grubościenne lub cienkościenne o różnych średnicach.

Rury stalowe stosowane w instalacjach grzewczych wykonane są ze stali nierdzewnej lub metali żelaznych, które mogą mieć powłokę cynkową. Cynkowanie jest chronione przed korozją, a jednocześnie jest tańsze niż stal nierdzewna. Produkty metalowe to:

• gładkościenne;
• falisty.

Rury karbowane są elastyczne, a ich właściwości pozwalają na zastosowanie ich nawet do dostaw gazu, nie wspominając o transporcie cieczy. Produkty wykonane z metali nieżelaznych (miedzi) są tylko w swojej zwykłej postaci - gładkościenne.

Rury plastikowe są wykonane z różnych polimerów, takich jak:

• propylen (PP);
• usieciowany polietylen (PEX);
• polichlorek winylu (PVC).

Ich maksymalna temperatura wynosi 95 stopni, przy ciśnieniu nominalnym do 25 atmosfer. Ich mocne strony są takie, że:

• nie rdzewieją;
• Chemicznie obojętny;
• Plastikowy;
• trwały.

Opisaliśmy charakterystykę wszystkich powyższych rur polimerowych do ogrzewania domu w jednym z poprzednich artykułów.

Do kominów stosuje się wyroby metalowe i ceramiczne. Są to konstrukcje wielowarstwowe, w których zapewniona jest izolacja. Na podstawie tego, że nagrzewnice pracują na różnych rodzajach paliwa, okazuje się, że produkt spalania (dym) również ma różne temperatury. Ponadto kondensat, który tworzy się na ścianach komina, zawiera dużą ilość kwasu. Na tej podstawie na materiały na kominy stawia się wymagania dotyczące odporności na wysokie temperatury i kwasy. Mówiliśmy o tym bardziej szczegółowo w artykułach na temat „kominów metalowo-wielowarstwowych” oraz „kominów współosiowych i ceramicznych”.

Jakie materiały będą potrzebne

Maty wykonane z kamienia lub wełny mineralnej są najbardziej poszukiwane jako izolacja domów drewnianych. Nie zaleca się stosowania styropianu do ocieplania konstrukcji drewnianych, ponieważ nie ma ona paroprzepuszczalności i nie usuwa wilgoci z powierzchni domu z bali. Wełna skalna lub maty z wełny mineralnej są dostępne w różnych grubościach i gęstościach.

Im gęstsza izolacja, tym łatwiejsza jest instalacja i tym dłużej zachowuje swoje właściwości. Miękkie i luźne maty często zsuwają się, rozpadają, tworząc szkodliwy dla zdrowia pył. Dlatego nie powinieneś oszczędzać na wysokiej jakości izolacji. Innymi zaletami wełny kamiennej lub mineralnej jest jej niepalność i niepopularność wśród gryzoni, w przeciwieństwie do pianki.

Wełna mineralna to doskonałe narzędzie do ocieplenia domu

Oprócz izolacji potrzebne są dwie warstwy folii: jedna jest wodoodporna i chroni ramę przed wnikaniem wilgoci. Jest układany na zabezpieczonej drewnianej powierzchni. Folia ta musi być paroprzepuszczalna i odprowadzać wilgoć z domu z bali poprzez izolację do środowiska zewnętrznego. Druga to ochrona przed wiatrem i wodą, mocowana jest na izolacji termicznej.

Od strony zewnętrznej izolację zamyka się dowolnym materiałem okładzinowym z obowiązkowym ułożeniem szczeliny wentylacyjnej. Ta okładzina nazywana jest elewacją wentylowaną. Dzięki cyrkulacji powietrza pomiędzy okładziną a ścianami wykluczone jest powstawanie grzybów i pleśni, z powodzeniem odprowadzana jest wilgoć z izolacji i stwarzane są wszelkie warunki do długiej eksploatacji domu z bali i całego budynku.

Układanie warstw izolacji

Aby wykonać wysokiej jakości izolację ścian drewnianych, musisz przygotować:

• Pręt o przekroju 50 x 150 mm do skrzyni. Można skorzystać z innej opcji. W tym przypadku wszystko zależy od wybranej grubości izolacji. Jego płyty muszą być całkowicie zagłębione w skrzyni.
• Wełna mineralna to doskonała odpowiedź na pytanie, jak ocieplić drewniane domy od zewnątrz. Płyty muszą być wystarczająco sztywne. To zniweluje ryzyko poślizgu w przyszłości.
• Folie paroizolacyjne i hydroizolacyjne. Materiały te są niezbędne, aby chronić izolator cieplny przed zamoczeniem na zewnątrz i wewnątrz.
• Pręty 40 x 40 cm Służy do mocowania folii hydroizolacyjnej.
• Siding, blok house lub podszewka. Te materiały idealnie nadają się do tapicerowania drewnianego domu.
• Środki do leczenia ścian z grzybów. Wskazane jest również zakupienie kompozycji zwiększającej ognioodporność drewna.

Produkty ocynkowane

W przypadku ogrzewania cieczą i parą temperatura chłodziwa jest różna. Temperatura wody opuszczającej kocioł może wynosić 90 ° C. Wydziela ciepło w głównej linii, wskaźnik spada do 60-70 0С. Para wylotowa może mieć temperaturę 150 ° C. W systemie ten parametr jest zmniejszony do 120-100 0С.

Podczas instalacji systemu grzewczego należy wziąć pod uwagę te wskaźniki. Do dostarczania ciepła z chłodziwem parowym stosuje się tylko produkty ocynkowane i miedziane.

Ogrzewanie z rur z tworzyw sztucznych stosuje się, jeśli nośnikiem ciepła jest ciecz: najczęściej jest to woda lub mieszanina z płynem niezamarzającym. Produkty stalowe nie będą działać. Materiał jest szybko utleniany; po krótkim czasie linia stanie się bezużyteczna. Jaka jest charakterystyka rur ocynkowanych?

• Stal ocynkowana ma zwiększoną wytrzymałość. Linia, przy prawidłowych obliczeniach średnicy, może wytrzymać siłę uderzenia hydraulicznego, co jest bardzo ważne przy ogrzewaniu parą. Trzeszczenie rur powinno zaalarmować domowników.
• Materiał ma wystarczającą elastyczność, aby wytrzymać znaczne obciążenia: podwyższoną temperaturę i ciśnienie. Rury nie odkształcają się przy ciągłej ekspozycji na parę, która dostaje się do rurociągu.
• Produkty przechodzą proces cynkowania zarówno od powierzchni wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Materiał jest odporny na korozję: nie reaguje z wodą i solami.
• Cynk ma właściwości antyseptyczne, co jest zaletą cynkowania.
• Produkty są lekkie i łatwe w montażu. W przypadku stosowania rur ocynkowanych ogniowo wymagane są umiejętności spawalnicze.

Rury ocynkowane

Stal ocynkowana służy do produkcji rur wodociągowych, gazowych, spawanych elektrycznie, profilowanych. Do ogrzewania parowego nadają się tylko produkty bez szwu. Grubość ścianki 5,5 mm. Do ich produkcji używa się stali stopowej lub węglowej, dzięki czemu są trwałe i niezawodne. Nie ma ryzyka, że ​​szew pęknie przy dużych obciążeniach. Żywotność wynosi ponad 50 lat.

Polecamy: Jakie są rodzaje grzejników parowych?

Podczas instalacji rury są cięte, stosowane są specjalne urządzenia. Podczas łączenia części nie stosuje się spawania. Wysokie temperatury osiągane podczas spawania mają negatywny wpływ na cynkowanie. Jest spalony. Ponadto opary cynku powodują poważne zatrucia.

Połączenie wykonuje się za pomocą kształtek, łączników i trójników. Wszystkie części muszą być ocynkowane. W przeciwnym razie mogą rdzewieć. FMU nie jest stosowany jako uszczelniacz, pakuły, stosuje się barwnik o właściwościach żaroodpornych.

Do ogrzewania parowego zaleca się wybór rur ocynkowanych termodyfuzyjnie. Powłoka nakładana jest za pomocą pary cynku. W tym celu stosuje się specjalne techniki i sprzęt.

Opary równomiernie rozprowadzają substancję na całej powierzchni produktu. Tworzy to ochronną warstwę o zwiększonej wytrzymałości. Nie spala się ani nie odkształca pod wpływem wysokich temperatur podczas spawania: wytrzymuje bez zmian temperaturę 470 ° C.

Rury mają wysoką przewodność cieplną, szybko oddają ciepło, ale też w krótkim czasie schładzają się.Konieczne jest utrzymanie określonej temperatury chłodziwa, aby stworzyć komfortową temperaturę w pomieszczeniu. Stal szybko się nagrzewa. Oznacza to, że system grzewczy nagrzeje się w krótkim czasie.

Izolacja okien i drzwi

Pytanie, jak ocieplić prywatny dom, sprowadza się między innymi do izolacji otworów. Oczywiście między ramami okiennymi a ścianami nie powinno być żadnych szczelin. W przeciwnym razie wpływ dość kosztownych prac na izolację samego budynku zostanie zredukowany do zera. Jeśli są szczeliny, należy je najpierw uszczelnić zaprawą betonową.

To samo dotyczy ościeżnicy drzwiowej. Samo płótno będzie również przyjemne do ocieplenia. Możesz kupić gotowe drzwi z wbudowanym izolatorem. Nawiasem mówiąc, to samo dotyczy okien. W starych pękniętych drewnianych ramach zawsze są mikropęknięcia, przez które cenne ciepło opuszcza dom. Dlatego jeśli pozwalają na to fundusze, warto kupić i zainstalować nowe okna euro. W takim przypadku można zastosować profil drewniany lub tańszy PCV „woodgrain”.

Izolacja fundamentu

Jak zaizolować ściany drewnianego domu, rozważymy poniżej. Najpierw zastanówmy się, co należy zrobić wcześniej. Oczywiście pierwszym krokiem jest rozbudowa podstawy domu. Ciasto ze ścian powinno opierać się o coś od dołu. W przeciwnym razie izolator ciepła zacznie się ślizgać. W celu rozszerzenia pręty zbrojeniowe są wiercone w głównym fundamencie.

Ponadto szalunek jest instalowany wzdłuż obwodu domu. Na dno powstałego „koryta” wysypuje się piasek. Następnie wylewa się stopę o grubości 5 cm, na której montuje się zbrojenie i mocuje do prętów wywierconych w głównym fundamencie. Następnie wypełnienie jest gotowe. Po stwardnieniu betonu szalunek jest usuwany. Od góry nową część fundamentu należy uszczelnić dwoma warstwami pokrycia dachowego.

Aby dom był jak najbardziej ciepły, fundament należy zaizolować przed ociepleniem ścian. Bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby użycie do tego celu pianki poliuretanowej. Materiał ten jest jednak dość drogi, ponieważ zatrzymuje ciepło znacznie lepiej niż inne izolatory, będzie potrzebny znacznie mniej. Aby uzyskać dość skuteczną izolację, potrzebna jest warstwa od 3 do 10 cm.

Oczywiście można w tym celu użyć również styropianu. Jednak w tym przypadku lepiej kupować produkty od zaufanych producentów. Na przykład izolacja piankowa marki Penoplex, której cena nie jest zbyt wysoka (100-300 rubli), bardzo dobrze toleruje działanie agresywnych substancji rozpuszczonych w glebie.

Schemat i kolejność urządzenia

Po przeprowadzeniu niezbędnych badań geologicznych i ustaleniu poziomu lokalizacji wód podziemnych można przystąpić do budowy odwodnienia na działce położonej na wzgórzu.

Przede wszystkim należy wykluczyć erozję gleby przez spontaniczne odwodnienie, wywołane stromością zbocza. W tym celu należy wykonać następujące prace budowlane:

1. Zainstaluj poziomy odpływ w najwyższym punkcie parceli.
2. Utwórz podobny system odwadniający na dole skarpy.
3. Połącz obie te struktury prostopadłymi kanałami.
4. Z odpływu znajdującego się na dolnym poziomie spuścić do studni drenażowej.

Urządzenie systemu odwadniającego w dużej mierze zależy od terenu, na którym znajduje się miejsce. Konieczne może być zamontowanie odpływów punktowych na pomostach przejściowych i schodach oporowych, które następnie trafią do systemu odwodnienia liniowego.

Ważny! Jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych należy określić miejsce, w którym ciecz spłynie. Możesz spuścić wodę z terenu do pobliskiego zbiornika lub wąwozu.

Zgodnie z instrukcjami SNiP parametry nachylenia odpływu są skorelowane ze wskaźnikami ruchu ścieków. Minimalne nachylenie rur drenarskich o średnicy 150-200 mm wynosi odpowiednio 8-7 mm.

W przypadku korzystania z tacek do spuszczania wody nachylenie jest ustawione tak, aby ciecz mogła w naturalny sposób samooczyścić się.Wypełnienie tacy o szerokości 20 milimetrów lub większej nie powinno przekraczać 80%.

Izolacja ścian: etap wstępny

Zacznijmy więc zastanawiać się, jak ocieplić prywatny dom, a raczej jego elewacje. Przede wszystkim wszystkie powierzchnie należy oczyścić z brudu. Ponadto drewno lub kłoda są traktowane środkami, które zapobiegają pojawieniu się grzyba. Warto też posmarować je związkami, które zwiększają odporność na ogień i niszczą owady.

Ponadto wszystkie dostępne szczeliny i rowki są uszczelnione pakułami. Uszczelnianie należy wykonywać przy suchej pogodzie. Zamiast holowania możesz użyć juty lub konopi. Materiały te wciska się w pęknięcia za pomocą specjalnego narzędzia - doszczelniacza. Następnie możesz zacząć faktycznie wykonywać prace przy montażu ciasta ze ścian.

Co musisz wiedzieć o izolatorze ciepła

Wiesz już, jak ocieplić drewniane domy na zewnątrz. Dlaczego wełna bazaltowa? Ten materiał jest uważany za najlepszy wybór, ponieważ pianka lub styropian praktycznie nie przepuszcza wilgoci. Nawet w obecności szczelin wentylacyjnych dużo go gromadzi się pod tymi materiałami. W rezultacie ciasto traci część swoich właściwości termoizolacyjnych, a kłoda lub drewno zaczyna gnić.

Nawet wysokiej jakości izolacja piankowa nie nadaje się do okładania ścian drewnianych. Na przykład ten sam Penoplex. Cena wełny mineralnej jest niższa niż jej cena. Dzięki temu właściciele domu w żadnym wypadku nic nie tracą. Zamiast bazaltu można użyć wełny szklanej.

Montaż płyt

Dowiedzieliśmy się więc, jak ocieplić drewniane domy na zewnątrz. Jak prawidłowo zamontować płytki? Izolacja jest montowana na wierzchu folii paroizolacyjnej pomiędzy belkami zmontowanego poszycia. Niestety drewniane ściany są często nierówne. Dlatego w niektórych miejscach między płytami a łatami mogą tworzyć się szczeliny.

Dozwolone jest uszczelnianie ich materiałami takimi jak bazalt, juta czy len. Aby płyty nie wypadały i nie ślizgały się, warto je dodatkowo zabezpieczyć specjalnymi plastikowymi kołkami z szerokimi zaślepkami. Jeśli listwa jest montowana pionowo, ściany należy osłonić watą z dowolnego rogu. Jeśli pręty są poziome, montaż odbywa się od dołu do góry.

Zwykle izolację wykonuje się z materiału o grubości 5 cm, w tym przypadku montaż odbywa się w dwóch warstwach. W tym przypadku połączenia drugiego znajdują się powyżej środka płyt pierwszego. Dno ciasta będzie musiało być pokryte metalową siatką, aby myszy i owady nie dostały się do niego.

Montaż folii hydroizolacyjnej

Tak więc najlepszą izolacją dla domu drewnianego jest wełna mineralna. Jaki materiał wybrać na urządzenie hydroizolacyjne? W takim przypadku warto zastosować specjalną membranę superdyfuzyjną. Materiał ten ochroni ściany nie tylko przed deszczem, ale także przed wiatrem. W przypadku domów drewnianych dozwolone jest stosowanie materiału hydroizolacyjnego o przepuszczalności pary wynoszącej co najmniej 1400 g na m3.

Folia mocowana jest bezpośrednio do łaty za pomocą klocków 40 x 40 mm. Stworzy to warstwę wentylacyjną między nim a wykończeniem. Ułóż folię prostopadle do położenia listew. Zakładka pomiędzy poszczególnymi listwami powinna wynosić ok. 10 cm, niekiedy łączenia dodatkowo klejone są taśmą konstrukcyjną.

Obliczanie średnicy rury

W przypadku linii musisz wybrać rury o określonej średnicy. Wskaźnik zależy od wielu parametrów: przenikania ciepła materiału, szybkości przepływu chłodziwa, mocy urządzeń grzewczych. Trudno jest samodzielnie obliczyć średnicę rury. Zwracają się do specjalistów. Do obliczeń używane są określone tabele.

Zgodnie z tabelami do ogrzania 10 m2 potrzeba 1 kW mocy kotła. Przy mocy urządzenia 10 kW wybiera się metalowe rury o średnicy ścianki 40 mm. Przy mocy kotła 35 kW średnica rury wynosi 76-80 mm. Do kondensacji użyj drutu o mniejszej średnicy. Plastik nie jest brany pod uwagę do ogrzewania parowego.

Jeśli wybierzesz produkt o mniejszej średnicy, to pod ciśnieniem pary materiał może się odkształcać, szwy nie wytrzymają dużego obciążenia i pękną. W przypadku wybrania zbyt dużej średnicy przy małej mocy kotła może wystąpić niepełna kondensacja pary. Płyn chłodzący będzie używany nieefektywnie.

Polecamy: Jak zrobić ogrzewanie parowe na wsi?

YouTube odpowiedział błędem: Dostęp nie został skonfigurowany. YouTube Data API nie był wcześniej używany w projekcie 268921522881 lub jest wyłączony. Włącz go, odwiedzając stronę https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=268921522881, a następnie spróbuj ponownie. Jeśli niedawno włączyłeś ten interfejs API, poczekaj kilka minut, aż akcja zostanie rozpowszechniona w naszych systemach, i spróbuj ponownie.

Podobne posty
• Jakie są rodzaje grzejników parowych?
• Które piece na drewno nadają się do ogrzewania parowego?
• Jakie są cechy ogrzewania parowego „Leningradka”?
• Jak działa niskociśnieniowy system ogrzewania parą?
• Cechy urządzenia do ogrzewania parowego w prywatnym domu
• Jaki jest schemat organizacji ogrzewania parowego garażu własnymi rękami?

Podstawy wyboru euroliningu

Materiał wykończeniowy mocowany jest do kraty przeciwwagi uzyskanej po zamontowaniu hydroizolacji. Istnieją tylko dwa główne sposoby mocowania okładziny: gwoździe i specjalne zaciski. Pierwszą metodę można uznać za najprostszą. Jednak pod względem estetycznym taka okładzina tego wykonanego na dwa inne sposoby wiele traci. W końcu czapki goździków będą w każdym przypadku wyraźnie widoczne.

Dlatego podszewka jest często mocowana na skrzyni za pomocą zacisków. Te elementy mocujące są najpierw nakładane na kołnierz z rowkiem lamelowym, a następnie na drewno. W ten sposób można wykonać bardzo piękną powłokę. W ten sam sposób do skrzyni przymocowany jest blok mieszkalny.