Penoplex do wnętrz i na zewnątrz: cechy izolacyjne

Ważne punkty izolacji termicznej

Izolacja zewnętrzna piwnicy
Przede wszystkim budując dom, musisz zdecydować, czy dom będzie miał piwnicę, czy nie. W przypadku domu z piwnicą, który będzie służył jako przestrzeń mieszkalna, konieczne staje się zaizolowanie go, aby ciepło nie uciekało przez jego ściany.
W takim przypadku całkowita utrata ciepła może sięgać nawet 15% strat ciepła całego budynku. Aby obniżyć koszty prac izolacyjnych i uniknąć błędów związanych z montażem izolacji, konieczne jest rozwiązanie wielu czynników już na etapie projektowania.

Zwróć uwagę na:

• funkcjonalny cel piwnicy;
• oryginalne materiały budowlane użyte do budowy ścian;
• strefa klimatyczna zamieszkania.

Wykończeniowy

Często izolacja i okładzina piwnicy domu odbywa się na tym samym etapie, ponieważ system ocieplenia nie może pozostać niezabezpieczony. Z takimi funkcjami dobrze poradzą sobie okładziny materiałami dekoracyjnymi, np. Płytkami klinkierowymi czy kamieniem.

Zaletą płytek klinkierowych jest ich wysoka odporność na wilgoć. Materiał nie wymaga dodatkowej impregnacji. Jest piękny, trwały, łatwy do nałożenia na wykończoną powierzchnię.

Kamień ma reprezentacyjny wygląd. Nadaje się do dekoracji granitu, marmuru, wapienia i innych. Różne rozmiary, kształty, faktury, kolory kamienia otwierają szerokie perspektywy projektowe. Kiedy nie można kupić naturalnego, można kupić sztuczny kamień.

Istnieją inne materiały do ​​wykończenia podłogi w piwnicy. Wybór produktu zależy od zadań i możliwości projektowych.

Metody ocieplenia

Wewnętrzna izolacja podstawy
Do chwili obecnej istnieje wiele opcji ocieplenia piwnicy. Przede wszystkim fundament należy podzielić na 2 części, z których jedna (podziemna) ma stały kontakt z wilgotnym otoczeniem (deszcz, woda roztopowa, wilgoć).
Aby wilgoć nie uszkodziła izolacji, a ona z kolei nie straciła swoich właściwości termicznych, konieczne jest zastosowanie izolacji odpornej na wilgoć, na przykład penoplex.

Analog penopleksu - polistyren - ma również wysoką odporność na wilgoć (w tym artykule podano analizę porównawczą grzejników).

Podczas izolowania piwnicy stosuje się dwie metody:

1. Izolacja zewnętrzna. W przypadku tego typu izolacji zaleca się użycie materiału o zerowej absorpcji wody. Penoplex ma podobne właściwości. Ta praca może być wykonana własnymi rękami, bez pomocy specjalistów. Dodatkowo będziesz musiał wykonać dobrą hydroizolację fundamentu, na przykład z pokrycia dachowego, lub pokryć powierzchnię mastyksem bitumicznym.

Uwaga: ogromną zaletą izolacji zewnętrznej jest przedłużenie żywotności materiałów poprzez ochronę ich przed wpływami atmosferycznymi.

2. Izolacja wewnętrzna. Procedura ocieplenia jest podobna do czynności w pierwszej metodzie. Jedyna różnica polega na tym, że cokół jest okładziną od zewnątrz. Zaletą aranżacji wnętrz jest to, że:
   • istnieje ochrona przed wodami gruntowymi;

   poprawia się mikroklimat.

Jest jednak również wada: pojawienie się kondensacji między izolacją a ścianą.

Może Cię również zainteresować artykuł o ocieplaniu ścian za pomocą ecowoolu. W następnym artykule znajdują się informacje o rodzajach i właściwościach wełny mineralnej.

Technologia izolacji piwnicy za pomocą penoplexu

Przed zaizolowaniem piwnicy za pomocą penopleksu konieczne jest wykonanie pewnych prac przygotowawczych. Konstruktywna niezawodność izolowanej termicznie powierzchni i utrzymanie komfortowej temperatury na dolnej kondygnacji w dużej mierze zależeć będzie od staranności ich wykonania. Ponadto należy zwrócić należytą uwagę na dobór wysokiej jakości materiałów i montaż profilu do izolacji. Porozmawiajmy o wszystkim bardziej szczegółowo.

Praca przygotowawcza

Przygotowanie składa się z kilku etapów - oczyszczenia powierzchni roboczej i impregnacji. Pierwszym krokiem jest wykopanie rowu wokół konstrukcji. Kopie na głębokość 60 centymetrów od betonowej podstawy. Powierzchnie są oczyszczone z kurzu i gruzu, pokryte gruntem głęboko penetrującym.
Jeśli występują nieprawidłowości większe niż 2 centymetry, są one wyrównane roztworem. Po tynkowaniu i spoinowaniu ściany muszą wyschnąć. W przypadku dużej liczby nieprawidłowości wykonywany jest dodatkowy podkład.

W następnym etapie wykonywana jest hydroizolacja. Najpierw nakłada się mastyk na bazie bitumu, następnie układa się podgrzewane arkusze technikolu z zakładką, uformowane połączenia są traktowane mastyksem. Następnie część piwnicy, która styka się z gruntem, jest pokryta roztworem na bazie cementu, keramzytu i piasku, a część nadziemna jest izolowana bezpośrednio za pomocą penopleksu.

Wybór grubości płyt piankowych uzależniony jest od strefy klimatycznej, w której materiał będzie używany. W przypadku środkowego paska wystarczą produkty o grubości 50 mm, a na obszarach o chłodniejszym klimacie wybiera się grubszą piankę. Arkusze izolacji termicznej mają grubość od 20 do 120 milimetrów.

Dla wygody montażu, a także wykluczenia pojawiania się tzw. „Zimnych mostków” należy wybrać płyty piankowe z „zamkiem”. Oprócz podstawy kleju należy go dodatkowo przymocować do 5 kołków - czterech na obwodzie i jednego pośrodku.

Aby nie dopuścić do zniszczenia struktury ocieplenia, zaleca się stosowanie kleju niezawierającego rozpuszczalników, doskonale sprawdzają się kleje na bazie akrylu. Do mocowania można użyć pianki poliuretanowej, płynnych gwoździ lub gotowych suchych mieszanek klejowych.

Do prac wykończeniowych zaleca się użycie siatki z włókna szklanego, ale przy warstwie tynku większej niż 3 milimetry należy użyć produktu metalowego.

Montaż profilu metalowego

Montaż płyt piankowych rozpoczyna się od zamontowania metalowej ramy niezbędnej do zamocowania produktów. Profile aluminiowe montowane są na wysokości 50 centymetrów od poziomu gruntu chroniąc w ten sposób izolację przed wilgocią. Prowadnice montowane są co 30 centymetrów.
Istnieją pewne zasady instalacji takiego profilu, których wdrożenie pomoże uzyskać wysokiej jakości i trwałą konstrukcję:

1. Prowadnice metalowe powinny być zamocowane w co najmniej trzech punktach. Wykluczy to deformację profilu pod wpływem ekstremalnych temperatur.
2. Listwy aluminiowe mocowane są za pomocą kołków.
3. Jeśli nierówności są wystarczająco duże, należy zastosować podkładki wyrównujące.
4. Szczeliny między prowadnicami a ścianą wypełnione są pianką poliuretanową.
5. Podczas montażu szyny narożne są cięte w taki sposób, że na złączach tworzy się szczelina trzech milimetrów, jest to konieczne, aby zapobiec odkształceniu konstrukcji.

Po zamontowaniu profilu aluminiowego rozpoczynają proces montażu płyt piankowych.

Instrukcja instalacji Penoplex

Aby wykonać wysokiej jakości izolację piwnicy za pomocą penopleksu własnymi rękami, istnieją pewne cechy: prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza co najmniej 5 stopni Celsjusza.
Przestrzeganie następujących instrukcji dotyczących izolacji jest obowiązkowe:

• Powierzchnia robocza jest oczyszczona, odtłuszczona i zagruntowana w celu poprawienia przyczepności. Konieczne jest również wykonanie otworów wentylacyjnych.
• Następnie przygotuj płyty piankowe. Materiał jest przycinany, aby pasował do lokalizacji odpływu, kanalizacji i innych rur.
• Klej (pianka poliuretanowa lub klej) nakłada się na powierzchnię przygotowanych produktów na całym obwodzie płyty. Lepsze mocowanie zapewniają płynne gwoździe, ale ta metoda jest dość kosztowna.
• Montaż płyt piankowych rozpoczyna się od rogu domu. Jest to konieczne do racjonalnego wykorzystania i cięcia materiału. Po nałożeniu mieszanki klejowej produkty są szczelnie nałożone na ścianę, po stwardnieniu kleju szwy są uszczelniane szczeliwem.
• Mocowanie płyt termoizolacyjnych za pomocą kołków stosuje się tylko w części gruntowej. Kołki nie są używane na fundamencie, ponieważ mogą uszkodzić warstwę hydroizolacyjną.
  Aby zapewnić maksymalny efekt termoizolacyjny, płyty piankowe układane są w dwóch warstwach tak, aby połączenia dolnej warstwy nie pokrywały się ze złączami górnej. Na przykład przy obliczaniu izolacji termicznej o grubości 10 centymetrów biorą produkty o długości 5 centymetrów i układają je w dwóch warstwach.
• Wszystkie połączenia płyt zaleca się skleić taśmą bitumiczną, zapewni to dodatkową izolację i poprawi jakość montażu.
• Po zamontowaniu narożnika skośnego za pomocą kleju, do powierzchni płyt przykleja się siatkę zbrojeniową.
• Po wyschnięciu wszystko należy zagruntować. Następnie nakładana jest warstwa szpachli.

Wśród specjalistów od izolacji istnieją nieporozumienia dotyczące układania pianki w dwóch warstwach. Z jednej strony metoda ta zwiększa izolację termiczną, lepiej zabezpiecza piwnicę budynku przed czynnikami zewnętrznymi - temperaturą, wilgocią, co z kolei podnosi komfort wnętrza. Z drugiej strony przy różnych przemieszczeniach gruntu istnieje możliwość rozwarstwiania się płyty, co pociągnie za sobą gromadzenie się wilgoci wewnątrz warstw, w wyniku czego straty ciepła będą się zwiększać, z czasem konstrukcja może się odkształcać i zapadać. Jednak, jak zapewnia wielu budowniczych, przy prawidłowym montażu, przestrzeganiu technologii, prawidłowym doborze grubości blachy, w zależności od strefy klimatycznej robót, takie uszkodzenie jest mało prawdopodobne. W rezultacie otrzymasz jedną niezawodną mocną warstwę.
Uwaga! Ponieważ narożniki budynku są najbardziej narażone na działanie niskich temperatur, należy w tych miejscach zastosować płyty o grubości od 6 do 10 cm.

Wykończenie izolowanej podstawy

To kończy izolację piwnicy na zewnątrz za pomocą penopleksu. Następnie następuje prace wykończeniowe. Siding, kamień sztuczny lub naturalny, powłoki tynkarskie są stosowane jako materiały dekoracyjne. Podczas wykańczania lepiej zrezygnować z płytek dekoracyjnych i cegieł silikatowych, ponieważ w niskich temperaturach otoczenia na krawędziach mogą tworzyć się wióry i pęknięcia.
Prace okładzinowe nie tylko nadają budynkowi bardziej estetyczny wygląd, ale także chronią materiał termoizolacyjny przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, spadki temperatury, promieniowanie ultrafioletowe. Ale w obliczu piwnicy z kamieniem lub płytką powstaje dodatkowe obciążenie, dlatego na etapie montażu profilu do izolacji należy wziąć pod uwagę wybór materiału okładzinowego.

Jak zaizolować fundament za pomocą penoplexu - obejrzyj wideo:
Ze względu na swoje wysokie parametry techniczne, odporność na wilgoć, wytrzymałość i trwałość penoplex doskonale nadaje się do ocieplenia piwnicy. W artykule uwzględniono cechy instalacji, technologię wykonywania prac izolacyjnych, a także pozytywne i negatywne cechy ekstrudowanej pianki polistyrenowej.

Praca przygotowawcza

Po zbadaniu zalet i wad rozważymy etapy prac przygotowawczych do izolacji zewnętrznej:

1. Wokół domu wybiera się glebę, której głębokość powinna być równa głębokości fundamentu. Ponadto, dla ułatwienia instalacji, wyciąga się rów o szerokości około metra.

   

2. Podstawa jest oczyszczona z kurzu i brudu.
3. W razie potrzeby powierzchnię podstawy wyrównuje się za pomocą mieszanki cementowej.



4. Następnie wykonywana jest hydroizolacja z pokryciem dachowym. Możesz jednak zrobić mniej kosztowną metodą, a mianowicie podkładem z mastyksem bitumicznym. Mastyk nakłada się w 2 warstwach, a drugą warstwę nakłada się dopiero po całkowitym zestaleniu pierwszej.

Pamiętać: bardziej niezawodną opcją byłoby zastosowanie hydroizolacji o głębokiej penetracji, takiej jak penetron.

Obraz

Po wyschnięciu kitu pomalowałem kamienie brązową farbą z dodatkiem białego koloru. Wystającą teksturę zabarwiłam jaśniejszym odcieniem i po około 5 minutach przetarłam wilgotną gąbką, aby wyrównać kolor i nadać kamieniu bardziej naturalny wygląd (zdjęcie 2)

... Wysuszył to. Pokryta lakierem w dwóch warstwach z suszeniem pośrednim.

W ten sam sposób zaprojektowałem narożnik pod sufitem. (zdjęcie Z)

... Po malowaniu i lakierowaniu taki kamień dekoracyjny stał się bardzo twardy i w niczym nie ustępuje odpowiednikom gipsowym.

Roboty instalacyjne

Izolacja termiczna fundamentu i cokołu płytami Penoplex
Rozpoczynając instalację penoplexu, potrzebujemy następujących narzędzi:

• plastikowe kołki;
• narożnik zbocza;
• nóż konstrukcyjny;
• młotek;
• zębata kielnia;
• kielnia (kielnia);
• poziom budynku.

To jest ważne: materiały i narzędzia powinny być wysokiej jakości.

Ostatni etap

Uzupełniał podany styl pomieszczenia, dekorując przeciwległą ścianę kamieniem z mieszanki kleju do płytek i początkowej masy szpachlowej (1: 1), rozcieńczonej wodą do uzyskania gładkości. Masę dobrze ugniatać małymi porcjami. Przygotowany wcześniej teren zasypano ziemią i wysuszono. W rękawiczkach nałożyłem dłońmi warstwę roztworu około 1 cm na ścianę.

Zgniotłem kartkę papieru i przeszedłem nią po obszarze z roztworem, imitując teksturę kamienia. Po 20 minutach narysowałem kontur kamieni długopisem łyżeczki. Wysuszył to. Zagruntowany. Malowany przez analogię z piaskowcem typu penoplex (zdjęcie 4)

.

* Penoplex (ekstrudowana pianka polistyrenowa) jest przyjaznym dla środowiska materiałem termoizolacyjnym, który nie gnije, ma niskie przewodnictwo cieplne, minimalną nasiąkliwość i wysoką wytrzymałość.

Montaż sztucznego kamienia: doświadczenie profesjonalistów

Montaż sztucznego kamienia jest znacznie łatwiejszy, jeśli porównamy go z układaniem kamienia naturalnego.

Nie wymaga jednak dużego wysiłku fizycznego, jednak aby okładzina służyła przez długi czas i nie wymagała naprawy, podczas montażu trzeba będzie przestrzegać określonych technologii.

Ich naruszenie jest obarczone faktem, że powierzchnia będzie nierówna, nieestetyczna, po pewnym czasie wypaczy się i spowoduje inne nieprzyjemne zjawiska.

Układanie sztucznego kamienia

Warstwę kleju nakładać pacą na tył elementu okładziny do montażu w murze o grubości 0,5-1 cm Zaprawa powinna pokrywać całą powierzchnię.

Mocno dociśnij okładzinę do ściany. Aby uzyskać najlepsze dopasowanie, delikatnie przesuwaj go z boku na bok. Roztwór po takiej manipulacji powinien wystawać wzdłuż boków montowanego elementu.

W przypadku muru bez szwów należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że końcowe połączenia elementów okładziny muszą być wypełnione cienką warstwą zaprawy.

Jest to koniecznem:

• całkowicie zakryć odwrotną stronę elementu okładziny roztworem tak, aby po zainstalowaniu wzdłuż krawędzi wycisnąć jego nadmiar;
• Nadmiar zaprawy usuwać kielnią bezpośrednio po ułożeniu, pozostawiając jedynie cienką warstwę na końcach płytek, dodatkowo można na końce nałożyć cienką warstwę zaprawy za pomocą woreczka wypełnionego zaprawą.

W przypadku montażu okładziny na bardzo suchym podłożu, a także podczas montażu przy upalnej i suchej pogodzie, zaleca się wstępne zwilżenie elementów montażowych i podłoża za pomocą pędzla lub sprayu. Układaj, podobnie jak w innych sytuacjach, od góry do dołu, na małych powierzchniach od 0,3 do 0,6 metra kwadratowego. Przy tej metodzie montażu smugi roztworu kleju prawie nie plamią dekoracyjnej powierzchni.

Haft

Jednym z najważniejszych etapów układania kamienia dekoracyjnego jest łączenie. Wykonując to, uzyskaj dokładne uszczelnienie powierzchni. Zapobiegnie to przedostawaniu się wilgoci pod okładzinę. W ten sposób ochronisz okładzinę przed pękającymi elementami w zimnych porach roku i zniszczeniem całego muru w przyszłości.

Łączenie odbywa się za pomocą konstrukcyjnego pistoletu strzykawkowego. Możesz również użyć specjalnego woreczka (woreczka), który umożliwia wypełnienie szwów zaprawą.

Nie jest to trudne: wystarczy odciąć róg średniej wielkości gęstej plastikowej torby, aby średnica wylotu była nieco mniejsza niż szerokość szwów, tj.

odstępy między elementami okładzinowymi.

Napełnij worek roztworem i powoli przeciskając go przez otwór, wypełnij nim szwy. Będziesz musiał być bardzo ostrożny i ostrożny, ponieważ rozwiązanie nie powinno dostać się na okładzinę. Jeśli tak się stanie, fugę należy natychmiast usunąć z powierzchni kamienia.

Po stwardnieniu zaprawy wygładzić szwy łączące naciskając szpachelką, a następnie usunąć nadmiar. Nie przetwarzaj szwów natychmiast po ich wypełnieniu. Zaprawa, która jeszcze nie zastygła, pozostawi brudne ślady na okładzinie. W końcu możesz wyczyścić powierzchnię twardą, ale nie metalową szczotką.

Wodoodporny dla ochrony

Po wyschnięciu muru należy go zabezpieczyć związkiem hydrofobizującym w celu uzyskania szczególnej ochrony. Dzięki zastosowaniu środka hydrofobowego powstaje silikonowa, elastyczna, paroprzepuszczalna folia, która całkowicie zabezpiecza kamień:

• przed wilgocią i brudem,
• kwaśny deszcz
• pojawienie się wykwitów,
• ekspozycja na promieniowanie słoneczne,
• uszkodzenie kamienia przez grzyby i pleśń.

Przestrzegając wszystkich tych zasad, można uniknąć nieprzyjemnych błędów podczas tworzenia powierzchni okładzinowych.