Jakość montażu drewnianej podłogi na kłodach zależy od prawidłowego uformowania podłoża, doboru i obróbki odpowiednich materiałów, przestrzegania instrukcji i kolejności prac. Pomyślnie i gustownie wykonana podłoga zachwyci właścicieli wygodą i niezawodnością.
Samodzielny montaż drewnianej podłogi na kłodach
- 10.1 Wideo - samodzielny montaż drewnianej podłogi na kłodach
Korzyści z instalacji
Kłody to drewniane fragmenty o cienkim wydłużonym kształcie, które w celach budowlanych są zastępowane pod warstwą nawierzchniową. Zalety materialne:
- izolacja termiczna, częściowa izolacja akustyczna;
- dodatkowy rozkład obciążenia na podstawie;
- przygotowanie powierzchni do wykańczania jastrychu;
- stworzenie wentylowanej podłogi, w grubości której istnieje możliwość umieszczenia systemów komunikacyjnych.
- zwiększona siła. Podłoga może wytrzymać obciążenie do 5 ton na 1 m;
- stosunkowo uproszczona instalacja;
- praca będzie niedroga.
Kłody można układać na podłożu z ziemi, wskazane jest wcześniejsze wykonanie wylewki cementowej, także na żelbetowych lub drewnianych płytach stropowych w budynkach wielokondygnacyjnych.
Urządzenie opóźniające
Urządzenie opóźniające
Drewniane podłogi. Belki rzadko są produkowane całkowicie równo, więc podczas otuliny trudno jest uzyskać ściśle poziomą powierzchnię. Dla ułatwienia montażu można je przymocować do belek z boku. Podczas mocowania podpór w ten sposób nie ma potrzeby stosowania specjalnej wykładziny regulującej wysokość kłody. Opóźnienia są mocowane za pomocą niekompletnych śrub o długości przekraczającej przekrój poprzeczny prętów o więcej niż 2-2,5 razy i o średnicy 6 mm.
Aby zapobiec tworzeniu się wiórów na drewnie podczas prac montażowych, w punktach mocowania należy wywiercić otwory o 2-3 mm mniejsze niż szerokość wkrętów. Jeśli deski muszą znajdować się w znacznej odległości, kłody należy układać prostopadle do nich i niewielkim krokiem. Warstwa tynkarska powinna być wykonana z grubych desek.
Podłogi betonowe. Aby położyć kłody na betonowych podłogach, musisz znać cechy konstrukcyjne podłogi zamontowanej w ten sposób.
Aby wykluczyć zawilgocenie podłogi, musisz wykonać pełną hydroizolację. W następnym etapie układana jest izolacja i, jeśli to konieczne, materiał dźwiękochłonny. Warstwy izolacyjne są zakończone pływającą wylewką cementową.
Na betonowej podłodze układane są kłody, które służą jako podstawa do końcowego pokrycia podłogi. Deski powinny mieć więcej niż 2 m. Jeśli kłody są krótsze niż jest to wymagane do całkowitego przykrycia podstawy, należy je połączyć końcami. Podczas łączenia opóźnień należy zwrócić uwagę, aby położenie sąsiednich połączeń różniło się od połączeń sąsiednich prętów o co najmniej 50 cm.
Jeśli jastrych nie jest wykonany, nadal konieczna jest hydroizolacja. Kłody nie powinny być umieszczane na niestabilnej izolacji, ponieważ zawodna podstawa ułatwi ich ciągły ruch, co z czasem przyczyni się do zniszczenia wykończenia.
Montaż ogrzewania podłogowego i jego podłączenie (uruchomienie systemu)
Dobry dzień. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak samodzielnie zrobić ciepłą podłogę. Od samego początku chcę wyrazić swoją opinię, że montaż podłogi ogrzewanej wodą nie jest tak kosztowną przyjemnością, zwłaszcza jeśli podejdzie się do tego tematu gruntownie.Następnie opowiem Ci, jak montaż podłogi ogrzewanej wodą został przeprowadzony osobiście ze mną, zaraz po zakupie domu.
Etap przygotowawczy
Cały proces nie został sfilmowany i zajął ponad miesiąc. Ze względu na główne prace nie było możliwe szybsze wykonanie podłóg z ciepłą wodą. Cóż, były też inne momenty, które wymagały czasu, zostaną omówione później.
Pierwszą czynnością było zerwanie starych podłóg drewnianych i częściowe usunięcie gruntu wypełniającego przestrzeń pod podłogą (w celu podwyższenia stropów).
Ze względu na brak ubijaka wibracyjnego, glebę zagęszczano przez zwykłe przemywanie wodą. Ten proces trwał dłużej niż jeden dzień, ponieważ strumień ciśnieniowy nie jest silny, ale konieczne było przetworzenie 60 m2.
Po zagęszczeniu posadzkę zasypano piaskiem, a następnie ponownie zalano wodą. Wypoziomowanie poziomej powierzchni podłogi wykonano również piaskiem. Na tym zakończono główny etap przygotowawczy.
Zakup materiałów
Zakupiono specjalną rurę z polietylenu usieciowanego do dostarczania ciepłej wody do układania wodnego ogrzewania podłogowego. Zamówiono go przez internet przy zatoce (okazało się, że to połowa ceny).
Po długim przestudiowaniu materiałów oferowanych w sieci zdecydowano się na produkty tanie, ponieważ pod względem ich właściwości były one dość zadowalające i niewiele różniły się od drogich towarów.
Jako przykład, oto krótki opis:
• odporność na wysokie temperatury (do 120 ° C); • odporność na pękanie; • niezwykła stabilność kształtu (bez obciążenia materiał nie odkształca się do 200 ° C); • odporność na uderzenia; • wysoka odporność na odczynniki chemiczne; • potencjalny okres użytkowania rur wynosi ponad 50 lat przy stałej temperaturze 70 ° C; • odporność na korozję itp.
Do mocowania rury służą specjalne łączniki - kotwy. Niektórzy producenci, kupując dużą partię (zatokę), dołączają je jako prezent. Ale miałem pecha. Dlatego do mocowania użyto zwykłego drutu, który został pocięty na kawałki.
Oprócz rur i elementów złącznych będziesz potrzebować:
1. Zwykła tania cerata. Możesz kupić hydro-barierę, ale jest droższa. 2. Arkusze styropianu (1mX1m). Ich liczba zależy od powierzchni domu. Wystarczy pianka o grubości 2 cm. 3. Cement, piasek, latarnie, betoniarka, betonowa rynna i kilka wiader.
Dodatkowo można postawić odbłyśnik, ale w moim przypadku postanowiono obejść się bez niego.
Proces instalacji
Na przygotowanej płaskiej powierzchni kładzie się hydroizolację. Jego krawędzie powinny być owinięte wokół ściany o kilka centymetrów. Ułóż piankowe arkusze na ceracie. Następnie przechodzimy do samego procesu instalacji rury.
Na początku należy określić, gdzie będzie znajdować się grzebień (miejsce, w którym rury są podłączone do wspólnego systemu). Zaczniemy od tego. Końcówkę rury zostawiamy z marginesem i zaczynamy układać rurę. Zaczynamy leżeć od ściany. Ucząc się na własnych błędach (ponieważ w poprzednim miejscu zamieszkania były pierwsze próby wykonania ciepłej podłogi), zaleca się wykonanie wszystkich odgałęzień rury ogrzewania podłogowego o tej samej długości. Pozwoli to w przyszłości równomiernie ogrzać każde pomieszczenie. Wielkość pomieszczenia nie ma znaczenia. Jeśli jedno pomieszczenie jest duże, a drugie małe, do dużego należy wprowadzić 2 gałęzie. Jeśli druga gałąź jest duża, nie zostaną skrócone, ale nadal będą wysyłane do następnego pokoju.
Pomimo dużej liczby przykładów w Internecie, w których opisano, że konieczne jest ułożenie rur na ciepłą podłogę za pomocą spirali, nie zrobiłem tego. Położyłem fajkę z wężem. Odległość między nimi była nieco mniejsza niż stopa (rozmiar 41 stóp). Po kilku turach cofamy ogon (powrót) do miejsca, w którym w przyszłości będziemy montować grzebień.Kolejne zalecenie - po ułożeniu jednej gałęzi owinąć jej krawędzie (dostawa i zwrot) taśmą klejącą i oznaczyć pomieszczenie. Długość każdej gałęzi ciepłej rury wynosi 40-42 metry.
Po instalacji przystępuję do wylewania jastrychu. Początkowo wystawiam latarnie tak, aby podłoga w domu była równa. Roztwór przygotowano w następujący sposób:
Na 1 wiadro cementu klasy 400, 4 wiadra piasku i wody. Ilość wody zależy od warunków pogodowych i miejsca składowania piasku. Jeśli piasek jest mokry, potrzeba odpowiednio mniej wody. Konsystencja mieszanki betonowej powinna być średnia.
Grubość jastrychu wynosiła 8 cm Dla tych, którzy dużo mówią, nie zgadzam się, również na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Owszem, taka grubość nagrzeje się znacznie dłużej, niż gdyby wykonano jastrych np. 2 cm, ale po nagrzaniu całego układu ostygnie znacznie dłużej. W związku z tym kocioł gazowy nie będzie się włączał tak często. Jeśli podłogi są całkowicie nagrzane, a następnie ogrzewanie zostanie wyłączone, 8 cm jastrychu ostygnie przez około jeden dzień. Oczywiście przy silnym mrozie wszystko stanie się szybciej. Dzięki betonowemu ogrzewaniu podłogowemu o grubości 2 cm podłoga stygnie w ciągu kilku godzin. Po wykończeniu i wysuszeniu jastrychu na podłogę położono gres porcelanowy. To zwiększyło grubość podłogi o kilka centymetrów.
I jeszcze jedno, postanowiłem też schować w jastrychu rury wodociągowe do ciepłej i zimnej wody:
Instalowanie grzebienia
Możesz pójść na łatwiznę i kupić gotowy system, ale jego koszt jest dość duży. Miałem okazję zrobić to praktycznie za darmo. Tu było opóźnienie. Musiałem poczekać, aż wszystkie niezbędne części zostaną obrobione i przyspawane do rury.
Następnie potrzebujemy:
• taśma dymowa; • dźwigi; • pompa; • Żuraw Mayevsky (najlepiej automatyczny).
Najpierw odlutowujemy plastikowe rurki od kotła do grzebienia. Następnie łączymy każdą gałąź ciepłej podłogi. Aby to zrobić, weź jedną parę zwiniętą taśmą, podłącz jeden koniec do dopływu ciepłej wody, a drugi koniec do kranu grzebienia powrotnego. Zainstalowałem kurki tylko na powrocie schłodzonej wody do kotła, ponieważ jest ich wystarczająco dużo do regulacji.
Zbiornik wyrównawczy zostanie również umieszczony obok całego systemu. Wziął go spod wcześniej używanego podkładu. Uzupełniamy wodę i włączamy system grzewczy. Pozostaje tylko poczekać, aż wypłyną wszystkie pęcherzyki powietrza. Dlatego polecam automatyczny dźwig Mayevsky'ego, a nie taki jak mój.
Zostań autorem strony, publikuj własne artykuły, opisy produktów domowej roboty za opłatą za tekst. Więcej szczegółów tutaj.
Wybór drewna
Wybór drewna
W przypadku opóźnienia używana jest prostokątna sekcja paska. Wysokość powinna być od dwóch do półtora raza większa niż szerokość. Ten typ przekroju zapewnia maksymalną wytrzymałość na duże obciążenia.
- Najbardziej niezawodnym materiałem jest dąb. Możliwe jest wykonanie posadzki nie tylko w dzielnicy mieszkalnej, ale także w hali produkcyjnej.
- Modrzew syberyjski nie różni się wytrzymałością od dębu, ale ma ważną cechę - nie ulega rozkładowi. Dzięki zawartym w nim żywicom, tym materiałem można położyć drewnianą podłogę nawet w saunie. Modrzew jest droższy, więc jest używany rzadziej.
- Kłody można wybierać z niedrogich gatunków drewna, takich jak sosna, jodła lub świerk.
- Drewno olchowe i osikowe ma pozytywny wpływ na zdrowie, dlatego zaleca się stosowanie go w szkółce.
Deski podłogowe mogą być wykonane z niedrogich gatunków drewna tylko w tych pomieszczeniach, w których podłoga nie będzie musiała wytrzymywać regularnych, stałych obciążeń, ponieważ drewno jest dość miękkie. Na drzewie mogą pozostać ślady jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych.
Rodzaj drewna należy dobrać biorąc pod uwagę wykładzinę podłogową i jej przeznaczenie.
- Najwyższą klasę kupuje się, gdy planowane jest pozostawienie naturalnie wyglądającej wykładziny podłogowej.
- W przypadku powłok lakierniczych pożądany jest zakup materiału pierwszej klasy.
- Podczas malowania możesz preferować drewno drugiej klasy.
Aby stworzyć niezawodne podłogi, zwykle wystarczające jest drewno 2 lub 3 klas o przybliżonej wilgotności 20%.
Optymalna wilgotność drewna to około 12-14%. Jeśli jest więcej, konieczne jest dodatkowe wysuszenie materiału, zbyt duża wilgotność może powodować pękanie.
Deski muszą być wolne od wad, dlatego przed zakupem wskazane jest sprawdzenie towaru.
Aby uniknąć niedoboru materiału, musisz kupić 10-15% więcej materiału niż przypuszczalnie jest to wymagane.
Aby drzewo nie uległo pleśni, nie było podatne na robaki, grzyby, należy potraktować całe drzewo, które będzie pod podłogą, kompozycją antyseptyczną. Płyty od spodu wymagają dwukrotnego przetwarzania. Kompozycję nakłada się w odstępach 3-5 godzin. Zaleca się zakup produktów rozpuszczalnych w wodzie, ponieważ do ich nałożenia wystarczy pędzel lub urządzenie natryskowe.
Najbardziej znane środki konserwujące drewno to fluorek sodu, fluorokrzemian sodu, fluorokrzemian amonu.
Zasady napełniania
Przed uruchomieniem ciepłej wody podłogowej należy ją wypełnić. Sposób napełniania dobiera się w zależności od rodzaju instalacji i nośnika ciepła, którym jest zarówno woda, jak i płyn niezamarzający. W przyszłości wlewanie płynu do ciepłej podłogi będzie musiało być przeprowadzane corocznie, a za każdym razem przed tym rury należy przepłukać. Woda wlewa się do systemu, który spływa do momentu, aż pozostanie czysty.
Pierwszy etap napełniania jest wspólny dla każdej opcji. Przed napełnieniem systemu ogrzewania podłogowego nośnikiem ciepła wszystkie okucia są otwarte. W tym zawory odcinające, zawory na rozdzielaczu, zawór trójdrogowy na zespole mieszającym, odpowietrzniki. Kolejne kroki zależą od rodzaju chłodziwa wlewanego do rur, wody lub płynu niezamarzającego oraz rodzaju ogrzewania.
W przypadku zamkniętego systemu wodnego przed uruchomieniem ciepłej podłogi przez kolektor należy wykonać następujące czynności:
- poczekaj, aż całe powietrze opuści rury;
- włączyć pompę obiegową;
- pozostawić urządzenie pompujące włączone przez około 3 minuty, aż większość powietrza opuści system, na zmianę zamykając i otwierając zawory w każdym obwodzie (jeśli jest ich kilka);
- wyłączyć pompę.
W przypadku stosowania systemu otwartego przed uruchomieniem ogrzewania podłogowego należy wykonać takie same czynności, jak przy ogrzewaniu zamkniętym. Różnice polegają na braku pompy do przesuwania chłodziwa oraz na tym, że można do tego używać tylko wody. W tym przypadku powietrze jest usuwane z powodu ciśnienia w systemie zaopatrzenia w wodę, z którego podłoga jest wypełniona cieczą. Najpierw obwody są napełniane kurkiem na kolektorze, łączącym wąż z rurami. Następnie zawór się zamyka i po chwili otwiera, dodając ciecz, której ciśnienie spada wraz z wydostawaniem się powietrza z rurociągu.
Przed uruchomieniem ciepłej podłogi w przypadku stosowania płynu niezamarzającego (którego zaletą jest utrzymanie niskiej temperatury) układ wylewa się specjalną techniką. Do wypełnienia potrzebujesz specjalnego sprzętu - zaciskarki. Wąż urządzenia jest podłączony do kolektora, a chłodziwo jest pompowane do rur. Po napełnieniu układu płynem niezamarzającym pozbywają się nadmiaru powietrza, w tym pompy.
Prawidłowa stylizacja
Prawidłowa stylizacja
- Powierzchnię, na której należy wykonać wzmocnienie opóźnienia, należy umyć i dokładnie zagruntować.
- Drewniane belki i belki należy wysuszyć, a następnie potraktować środkiem antyseptycznym.
- Izolację akustyczną można wykonać za pomocą izolacji mineralnej, pianki lub materiałów drewnopochodnych.
- Nie zaleca się wykonywania odstępów między opóźnieniami większymi niż 40-50 cm.
- Powierzchnię kłody mierzy się zgodnie z poziomymi znakami za pomocą długiego poziomu, który jest umieszczony w poprzek belek. Jeśli nie ma przerw między belkami a poziomem, praca została wykonana poprawnie. W przypadku rozbieżności należy wyrównać powierzchnię, zmieniając poziom podłoża / kotew z pewnym opóźnieniem.
- Kłody należy układać prostopadle do większej strony pomieszczenia. Listwę wykończeniową kładzie się pod kątem 90 ° do legarów. Wskazane jest takie ułożenie materiałów, aby wykończenie powłoki było ułożone równolegle do promieni słonecznych, czyli dłuższym bokiem do okna.
Montaż kłód i montaż podłogi na betonie
W mieszkaniach wielopiętrowych, w których podłogi są betonowe, stanowi podstawę wykładziny podłogowej. Podczas układania kłód pojawiają się trudności z mocowaniem drewnianych elementów do solidnej powierzchni. Rzemieślnicy stosują różne sposoby mocowania konstrukcji nośnej: mocowanie za pomocą długich gwoździ (kołków) lub metalowych narożników.
W małych pomieszczeniach stosowana jest technologia łączenia opóźnionego. Rezultatem jest prefabrykowana konstrukcja. Wykonywany jest plecami do siebie lub w połowie drzewa. Ważne jest, aby długość „zwiększanego” elementu nie przekraczała 1 metra. Podczas łączenia kilku opóźnień obowiązuje następująca zasada: szwy sąsiednich prętów powinny znajdować się w odległości 50 cm od siebie. Spowoduje to równomierne rozłożenie obciążenia na podłogę.
W trakcie naprawy mieszkania na pierwszym etapie przeprowadzany jest demontaż drewnianej podłogi, która stała się bezużyteczna. Stare deski są badane, pozostawiając te, które są dobrze zachowane i mogą być ponownie użyte.
Uwaga! Po usunięciu starej konstrukcji zaleca się rewizję zdemontowanego materiału. Może to zaoszczędzić pieniądze na zakupie nowych produktów.
Montaż nowych podłóg drewnianych w mieszkaniu odbywa się w następującej kolejności:
- usunąć brud, kurz, dokładnie oczyścić i wypoziomować betonową podstawę. Nie powinien mieć głębokich pęknięć i wiórów. Uszczelnione są zaprawą cementowo-piaskową. Potrzeba czasu, zanim się zestali;
- potem wprowadzają opóźnienia. W mieszkaniach z niskimi sufitami warto stosować cienkie pręty. Zwykle produkty mają grubość 50 mm. Są umieszczone w odstępie 40-50 cm;
- w razie potrzeby wykonać izolację termiczną i akustyczną. W tym celu kładzie się warstwę materiału hydroizolacyjnego. Wylewa się na nią warstwę keramzytu lub układa się maty z wełny mineralnej. Materiały te wypełniają przestrzeń między prętami. Na nich umieszcza się arkusz paroizolacyjny;
- następnie podkłady są układane ze sklejki, płyty OSB lub płyty gipsowo-pilśniowej. Są niezbędne do laminatu, linoleum, dywanu. Jeśli jako wykładzinę podłogową ma być stosowana naturalna deska ryflowana, nie ma potrzeby układania arkuszy. Deski podłogowe mocowane są bezpośrednio do kłód.
Uwaga! W mieszkaniach o niskim stropie podłoga ułożona na belkach „pożre” kilka centymetrów wysokości. W nich deski układane są bezpośrednio na betonie.
Jak prawidłowo zdemontować drewnianą podłogę, a urządzenie z nową powłoką pokaże wideo.
Regulowane opóźnienia
Regulowane opóźnienia
W belkach nowej konstrukcji wykonano wstępnie gwintowane otwory, aby uprościć ich montaż. Opóźnienie można regulować, obracając śruby, za pomocą których szybko zmienia się położenie belek. Po wyregulowaniu poziomu pozostałe śruby są odcięte. Instalacja jest ładna:
- łączniki są wkręcane we wnęki produkcyjne w kłodach.Na 2,5 metra belki wymagane będzie do 5-6 łączników;
- opóźnienie jest układane, jednocześnie mierzona i wyrównana jest odległość między nimi;
- w sufitach formowane są wgłębienia do mocowania regulowanych opóźnień - gwoździe do kołków;
- układana jest powłoka wykończeniowa - deski drewniane.
Wideo - regulowane opóźnienia
Instalacja podłogowa
Instalacja podłogowa
Prawidłowo ułożona podłoga drewniana zachwyci oryginalnością swoim wyglądem. Podłogi drewniane nie szkodzą środowisku i zdrowiu ludzi. Podkreślono również inne główne zalety:
- powierzchnia podłogi jest łatwa do wypoziomowania;
- zdolność do zapewnienia dobrych właściwości termoizolacyjnych;
- prosta instalacja, którą można wykonać wystarczająco szybko;
- oszczędność zasobów materiałowych w porównaniu z innymi opcjami układania podłóg;
- dobra izolacja akustyczna;
- istnieje możliwość umieszczenia komunikacji pod podłogą.
Do pracy będziesz potrzebować następujących materiałów:
- dziurkacz;
- poziom laserowy lub konwencjonalny;
- Piła elektryczna;
- wiercić;
- Śrubokręt;
- deski podłogowe i kłody;
- materiały izolacyjne, wśród których koniecznie występuje hydroizolacja, a także do pomieszczeń mieszkalnych i izolacji;
- okucia (kotwy, śruby, gwoździe).
Najpierw obliczana jest optymalna odległość między opóźnieniami, a następnie układa się je na materiale hydroizolacyjnym (folia). Aby powierzchnia była równa, użyj poziomicy. Śruby kotwiące służą do mocowania prętów do betonu. W przypadku pozostałych podstaw możesz użyć kołków. Aby obliczyć wymaganą długość śruby, musisz dodać 6-8 cm do sekcji kłody.
Wykończenie okładziny
Wykończenie okładziny
Podłoga z desek układana jest od rogu pomieszczenia. Pierwszy rząd powinien przylegać do ściany w odstępie 1 cm, odległość ta jest potrzebna do wyrównania ewentualnych odkształceń drzewa pod wpływem obciążeń lub wahań temperatury.
Następny wiersz jest przesuwany w porównaniu z poprzednim o 2 pozycje. Aby deski przylegały tak ciasno, jak to możliwe, należy uderzyć małym młotkiem, który jest przyłożony do boku zainstalowanej kłody.
W przypadku mocowania płyt do ścian łączniki należy umieścić na górze. Nie wpłynie to na wygląd, ponieważ ich głowy zakryją listwę przypodłogową. W innych przypadkach deski są mocowane tylko do dna rowków. Śruby wraz z zaślepkami znajdują się za deską, dzięki czemu są skutecznie maskowane.
Po zakończeniu montażu listew należy zainstalować listwy przypodłogowe.
Układanie desek: wskazówki
Układanie desek
- Montaż podłóg drewnianych można rozpocząć po ułożeniu wszystkich kłód, sprawdzeniu ich stabilności i zgodności z poziomem.
- Deski są przymocowane do kłód, nie można pominąć mocowania, ponieważ może to naruszyć integralność powłoki z powodu poluzowania kłody.
- Podczas montażu należy umieścić połączenia desek na środkowej części kłody.
- Aby powłoka była jak najbardziej niezawodna, należy ją dokręcić zszywkami za pomocą zszywacza konstrukcyjnego przed zamocowaniem płyt za pomocą łączników.
- Aby uniknąć tworzenia się pęknięć od łączników, należy wcześniej wywiercić małe otwory, użyj cienkiego wiertła.
- Aby zamaskować pęknięcia, możesz umieścić filet zamiast listwy przypodłogowej.
- Aby prawidłowo wywiercić otwory na rury, musisz obliczyć ich średnicę, a następnie dodać do niej około centymetra.
Czysta podłoga
Deska na pióro i wpust
Aby uzyskać czystą podłogę, konieczne jest użycie deski na pióro i wpust, która ma system cierniowo-wpustowy, to znaczy po jednej stronie znajduje się cierń, a po drugiej wąski rowek lub wpust, w który cierń następnej deski będzie ciasno pasował.
Wszystkie drewniane materiały podłogowe należy wcześniej dokładnie wysuszyć.
Podłoga drewniana zawsze zaczyna się od drugiej strony pomieszczenia. Po ułożeniu deski w poprzek kłody należy ją przesunąć prawie blisko ściany. Następnie konieczne jest umieszczenie uszczelki o grubości 2 cm między ścianą a płytą, a następnie przymocowanie płyty wkrętami samogwintującymi.Jeden wkręt samogwintujący wkręca się w krawędź ściany na górze deski, która schowa się pod cokołem. Od strony otwartej deski należy ją wkręcić bezpośrednio w rowek pod kątem 45º.
Schemat montażu desek na pióro i wpust
Następnie czop następnej deski jest wkładany w ten rowek. Po wybiciu deski młotkiem (młotek to młotek z gumową lub drewnianą gałką), możesz kontynuować wkręcanie śrub w rowek, obserwując krok między nimi. Następnie usuwa się przekładki między ścianą a płytą. W rezultacie na całym obwodzie między płaszczyzną podłogi a przylegającą ścianą pozostaje szczelina około 2 cm - jest to potrzebne, aby drzewo mogło swobodnie oddychać. W ciągu roku wilgotność powietrza będzie się zmieniać, a szczelina zapobiegnie deformacji płaszczyzny podłogi.
Alternatywą dla płyty ryflowanej mogą być płyty wiórowe, sklejka i płyta OSB. Ich zaletą jest większa szybkość pracy ze względu na obszar zachodzenia na siebie. Ponadto efekt końcowy to mniej połączeń. Dlatego te materiały są dobre, jeśli planujesz później położyć laminat lub linoleum.
Podłoga z płyty OSB
Takie płyty wiórowe są przykręcane do kłód od góry. W przypadku wkrętu samogwintującego wykonuje się wgłębienie, „zamiatanie”, aby łeb samogwintujący nie wystawał ponad płaszczyznę gotowej podłogi. Następnie wszystkie te rowki muszą być szpachlowane. Powinieneś także zrobić ze złączami płyt. Jednak spoiny należy zaszpachlować uszczelniaczem akrylowym, w przeciwnym razie, jeśli użyjesz nieplastycznych mas szpachlowych, pękną i rozpadną się. Z biegiem czasu wszystkie te rowki i szwy pojawią się w postaci zadrapań na linoleum, co zakłóci dekoracyjny efekt ogólnego wyglądu.
Wybierając materiał na podłogę, nie można zapominać o jednym ważnym aspekcie: im cieńszy, tym węższy powinien być odstęp między kłodami. Na przykład, jeśli grubość materiału do układania wynosi 20 mm, to przestrzeń między kłodami nie powinna być większa niż 30 cm, od tego zależy wytrzymałość podłogi.
Stosując się do tych wskazówek, możesz śmiało wykonywać prace związane z podłogą. Udana praca!
Doskonałe wykończenie
Doskonałe wykończenie
Konieczne jest pozbycie się nierówności na deskach podłogowych, wyrównanie półek, różnice poziomów. Możesz użyć szlifierki. Z jego pomocą można łatwo wyrównać podłogę, po prostu chodząc urządzeniem po całej powierzchni. Jeśli nie masz szlifierki, możesz szybko usunąć wszelkie zauważalne niedoskonałości dużym papierem ściernym, a następnie za pomocą drobnoziarnistego papieru ściernego wypolerować podstawę.
Na podłogę należy nałożyć specjalną powłokę, która może zwiększyć jej odporność na uszkodzenia. Główne odmiany:
- szlifowanie;
- impregnacja olejem zmieszanym z olejem schnącym;
- ługowanie sodą (traktowanie roztworem o konsystencji podobnej do maści);
- lakier do parkietów;
- obraz;
- mastyk woskowy.
Podczas impregnacji, malowania lub lakierowania należy uważać, aby nakładać powłokę ruchami równoległymi do słojów drewna. Wówczas niejednorodność warstwy uformowanej w kształt ruchów wałka lub szczotki zostanie wygładzona.
Przestrzeganie technologii układania drewnianej podłogi na bale zapewni jej trwałość i estetykę. Przestrzeganie zaleceń dotyczących wyboru materiału i przygotowania podłoża zapewni niezawodność podłogi, prace można wykonać raz na wiele lat.
Wideo - Samodzielny montaż drewnianej podłogi na kłodach
Układanie kłód na ziemi
Ta metoda montażu podłóg drewnianych stosowana jest przy budowie niskich, lekkich obiektów mieszkalnych lub użytkowych. Cena za to jest niska. Koszty pracy są znikome. Możesz zbudować taką strukturę własnymi rękami.
- Pod belkami poprzecznymi usuwa się niewielką warstwę gleby i wyrównuje podstawę.
- Całą powierzchnię wysypuje się warstwą piasku i drobnego żwiru.
- W odległości 50-60 cm od siebie umieszcza się cienkie kłody lub drewno poddane działaniu środków antyseptycznych.
Uwaga! W tym przypadku ważne jest leczenie sprzętem ochronnym.Bez niego drzewo szybko zgnije, zostanie zjedzone przez gryzonie i owady.
- W razie potrzeby możesz zaizolować przyszłe podłogi za pomocą dowolnych materiałów sypkich: keramzytu, wermikulitu, trocin.
- Na belkach położona jest szorstka podłoga. Dla niego używana jest tania deska nieobrzynana. Nierówne krawędzie produktów tworzą szczeliny, które są niezbędne do naturalnej wentylacji i lepszego zabezpieczenia promenady. Chropowate części pokryte są środkami ochronnymi.
- Powłoka wykończeniowa jest montowana na deskach pierwszego poziomu podłogi. Jego funkcję pełnią starannie obrobione, równe i gładkie deski podłogowe. W przypadku zastosowania deski ryflowanej, której cena jest nieco wyższa niż okładziny, produkty mocuje się za pomocą połączenia cierno-wpustowego i mocuje za pomocą wsporników (wkrętów samogwintujących) do szorstkiej podłogi i kłód.
Montaż podłogi na gruncie przeprowadza się po wzniesieniu ścian. Nie robią żadnych otworów na belki. W starych domach drewniane części podłogi, które spełniły swoje zadanie, są wymieniane bez wpływu na inne powierzchnie.
