DIY wentylowana fasada domu drewnianego

Plusy i minusy

Zastosowanie wentylowanej elewacji na ścianach drewnianych ma wiele zalet. Obejmują one:

• poprawa parametrów termoizolacyjnych;
• długa żywotność konstrukcji i konstrukcji;
• ochrona ścian drewnianych przed wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem lub zmianami temperatury;
• w razie potrzeby zużytą obudowę można łatwo wymienić;
• nie jest wymagana regularna naprawa ścian drewnianych ani pokrywanie ich związkami ochronnymi;
• wysokiej jakości elewacje wentylowane nie pogarszają właściwości ścian drewnianych;
• po wybudowaniu obiektu nie ma potrzeby wykańczania ścian drewnianych, dzięki czemu nie są one nawet pomalowane ani lakierowane;
• ekologiczna czystość budynku nie ulega pogorszeniu;
• panele, które mają piękny wygląd lub imitują drewno, są łatwo wybierane.

Dlatego za pomocą wentylowanej elewacji można poprawić podstawowe właściwości drewnianej konstrukcji. Jedyne wady to konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, a podczas montażu nie wolno popełniać błędów prowadzących do pogorszenia parametrów projektowych.

Uwaga! Elewacje wentylowane prezentowane są w szczególny sposób wykończenia ścian budynku, polegający na występowaniu warstwy wentylacyjnej pomiędzy ścianami a okładziną.

Zazwyczaj systemy dociepleń stosowane są od razu, co pozwala na poprawę parametrów termoizolacyjnych domu. Dzięki wentylacji para jest usuwana ze ścian budynku, dzięki czemu nie gniją ani nie pleśnieją. Prawidłowo wykonana konstrukcja jest bardzo elastyczna, dzięki czemu nie odkształca się pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Jeśli popełniono błędy, prowadzi to do pęknięć lub innych problemów.

Po co izolować drewniany dom?

Wyjście z sytuacji polega na zastosowaniu warstwy styropianu jako izolacji termicznej, ale tylko wtedy, gdy właścicielowi domu nie przeszkadza, że ​​ma on „nieożywioną” konstrukcję z drewna. Materiał z polimerów, emitujący składniki chemiczne pod wpływem wilgoci i ciepła, pozostaje jedynie dekoracją. Zwyczajowo prowadzi się prace przy przebudowie domów drewnianych, a także przy aranżacji elewacji, z systemami zawiasowymi - siding, panele PCV, blok kamienny, płytki klinkierowe itp.

Zintegrowane podejście do okładzin

Montaż drewnianej wentylowanej elewacji drewnianej umożliwia rozwiązanie:

• Problem z ociepleniem.
• Problem niwelowania zauważalnych defektów ścian.
• Zadanie dekorowania i tworzenia dodatkowej siły.
• Problem z wygłuszeniem konstrukcji ściennych. Ułatwia również opiekę nad nimi, pozwala wydłużyć okres do następnej naprawy i ogólnego użytkowania domu.

Ciasto ścienne z fasadą wentylacyjną

Taki wentylowany „placek” okazuje się wielowarstwowy. Składa się z drewnianej powierzchni ściany, warstwy izolacyjnej, membrany chroniącej przed wilgocią, szczeliny wentylacyjnej oraz warstwy wykończeniowej okładziny dekoracyjnej. Każda warstwa pełni określoną rolę w wentylowanej elewacji domu drewnianego, więc takiego „wypełnienia” nie można zamienić na coś innego. Wybór materiału izolacyjnego będzie zależał od możliwości finansowych właściciela domu, a także warunków klimatycznych w regionie. W regionach północnych szczególną uwagę zwraca się na izolację.

Uwaga: Uważa się, że o efektywnym oszczędzaniu energii można mówić tylko wtedy, gdy grubość materiału izolacyjnego wynosi od 7 do 10 cm, można do tego użyć pianki. Nie wchłonie wilgoci, co jest dodatkowym plusem. Ponadto materiał charakteryzuje się niskim poziomem paroprzepuszczalności, co jest wadą.Natomiast izolacja mineralna słynie z tego, że doskonale pochłania hałas, ale jednocześnie boi się wody.

Jednocześnie wiatroszczelna folia uchroni konstrukcję przed niszczącym działaniem podmuchów wiatru lub wilgoci. Warstwę wentylacyjną, która zapobiega tworzeniu się kondensatu, można utworzyć, montując konstrukcję kratownicową. Listwa pełni jeszcze jedną przydatną funkcję - mocowane są do niej elementy ozdobne. Wentylowana fasada drewnianego domu pozwala jego mieszkańcom nie zamarzać zimą i nie cierpieć z powodu letnich upałów.

Rodzaje elewacji drewnianych

Ściany osłonowe są wykonane z różnych materiałów. Do budownictwa drewnianego najczęściej stosuje się produkty z drewna, które pozwalają zachować atrakcyjny wygląd domu. Do tworzenia takich elewacji stosuje się różne rodzaje drewna:

• Drzewa iglaste, takie jak świerk, sosna lub cedr. Mają rozsądną cenę, łatwo poddają się różnego rodzaju obróbce, a także zawierają żywicę, która nie pozwala na rozpoczęcie procesu gnicia.
• Modrzew. Z niego uzyskuje się panele, które z łatwością radzą sobie z działaniem wilgoci, a także nie gniją. Materiał jest mocny i trwały.
• Drewno poddane obróbce cieplnej. Jest reprezentowany przez naturalne drewno, które jest suszone w temperaturze 180 stopni. Pozwala to uzyskać trwały, piękny i odporny na wilgoć materiał. Nawet przy ostrych i stałych zmianach temperatury zachowuje swój kształt i wymiary. Do produkcji drewna termicznego używa się miękkich skał.
• Rasy ozdobne. Pochodzą z tropików i mają niezrównany wygląd. Wyróżniają się dużą gęstością, dlatego do ich naprawy wymagana jest mocna i niezawodna skrzynia. Wadą takiego drewna jest jego wysoki koszt.

Uwaga! Przy wyborze materiału brane są pod uwagę cechy klimatyczne obszaru.

Urządzenie systemu fasadowego

Drewniane elewacje wentylacyjne nadają się do domów wykonanych z różnych materiałów, ale zwykle wybiera się je do budynków drewnianych. Taki system składa się z ramy, poszycia i pustej przestrzeni między tymi częściami. Można go wypełnić materiałami paroizolacyjnymi, hydroizolacyjnymi i termoizolacyjnymi.

System prezentowany jest w dwóch wersjach:

• Złożony. Początkowo ściany domu są osłonięte materiałami termoizolacyjnymi i foliami, a następnie mocuje się okładzinę. Pomiędzy izolacją a obudową pozostaje szczelina wentylacyjna. Dzięki takiemu rozwiązaniu dom jest ocieplony, a ściany chronione przed różnymi czynnikami atmosferycznymi.
• Uproszczony. Składa się z ramy i okładziny, dzięki czemu między ścianami domu a okładziną nie ma żadnych dodatkowych materiałów. System umożliwia usuwanie wilgoci ze ścian domu, a także zabezpiecza drewno przed wpływem atmosfery. Ta opcja jest odpowiednia dla ciepłych regionów Rosji.

W zimnych regionach wybierany jest złożony system. Dzięki temu koszt ogrzewania domu jest znacznie obniżony.

Powołanie okładziny domu drewnianego i zasady doboru materiału

Izolacja, marka	Gęstość, kg / m3
Styropian	25-35
Pianka GOST 15588	40
Wytłaczana pianka	32-38
Pianka poliuretanowa	40-60
Penoplex 35	35
Penoplex 45	45
Walcowana wełna z włókna szklanego	11 — 45
Wełna mineralna marki Rockwool	37-160
Wełna mineralna "Technonikol"	30-127
Wełna mineralna „Park Extra”	37

Współczynnik gęstości właściwej zależy od gatunku danego materiału. Tabela przedstawia wartości ogólne.

Paroprzepuszczalność

Izolując dom z bali od zewnątrz własnymi rękami, należy wziąć pod uwagę paroprzepuszczalność ściany. Zastosowany materiał musi mieć dobre właściwości, aby cząsteczki pary mogły wydostać się na zewnątrz.

Należy pamiętać, że nawet przy metodzie mokrej tynki dekoracyjne, a także kleje muszą być paroprzepuszczalne.

Izolacja termiczna musi przylegać do elewacji, a pomiędzy nią a ścianą surowo zabrania się instalowania materiałów uniemożliwiających przenikanie powietrza przez płyty izolacyjne. Może to prowadzić do gromadzenia się wilgoci i późniejszego zniszczenia ściany.

przydatne w pracy

Arkusze izolacyjne, w przypadku zastosowania technologii elewacji wentylowanych, nawleczone są na uprzednio zamocowane do ściany wsporniki.

Pomiędzy izolacją a materiałem dekoracyjnym musi być co najmniej 4 cm odstępu (szczelina wentylacyjna). Konieczne jest zapewnienie cyrkulacji powietrza wewnątrz instalacji i odprowadzenie kondensatu na zewnątrz. W takim przypadku właściwe będzie zastosowanie paroprzepuszczalnej membrany paroizolacyjnej, która zapobiegnie zamoczeniu i wietrzeniu izolacji oraz przedłuży żywotność jej i całej ściany.

W tabeli przedstawiono średnie współczynniki oporu paroprzepuszczalności najpopularniejszych izolatorów ciepła.

Izolacja cieplna	Wilgotność powietrza powyżej 70%	Wilgotność powietrza poniżej 70%
Styropian	60	60
Ekstrudowana pianka polistyrenowa	150	150
Minvata	1	1
Poliuretan	50	50
Ecowool	2	2
Keramzyt	2	2

Dom drewniany jest jednym z najbardziej przyjaznych środowisku, wygodnych i zaawansowanych technologicznie w konstrukcji. Ale drewno jest materiałem stosunkowo krótkotrwałym, jeśli nie jest chronione przed wpływami zewnętrznymi. Raczej aktywnie pochłania wilgoć z atmosfery i bezpośrednio wystawiona na działanie deszczu lub śniegu jest podatna na jej gromadzenie. W wyniku ekspozycji na wodę, promieniowanie ultrafioletowe i tlen drzewo ciemnieje, traci swoją gęstość, zaczyna gnić i zapadać się.

Przy nadmiernej ilości wilgoci w drzewie osadzają się zarodniki pleśni, grzybów, mchów, które mają negatywny wpływ. Drzewo jest również podatne na owady, gryzonie i inne szkodniki.

Ochrona elewacji domu drewnianego polega na obróbce materiału różnymi środkami chemicznymi - impregnacjami, bejcami, farbami, lakierami oraz pokryciu ścian elewacji innymi materiałami - okładziną, sidingiem, tynkiem. Druga opcja nie wyklucza stosowania ochrony chemicznej (w wielu przypadkach nawet ją przewiduje) i ma na celu bardziej poprawę właściwości termoizolacyjnych domu drewnianego oraz poprawę estetyki budynku.

Główne zadania okładziny to:

• ochrona ścian przed wpływami zewnętrznymi;
• tworzenie bariery przed utratą ciepła;
• dekoracja domowa.

Wybierając opcję wykończenia elewacji domu drewnianego, obowiązują pewne zasady dotyczące właściwości fizycznych okładziny, jej kosztu oraz możliwości wykonania jej montażu i konserwacji.

Najpierw musisz wziąć pod uwagę taką właściwość, jak przepuszczalność pary. Drewniane ściany „oddychają” - są w stanie kumulować wilgoć z atmosfery lub wnętrza domu i oddawać ją przy zmianie warunków zewnętrznych. Niemożliwe jest całkowite uszczelnienie powłoki zewnętrznej - musi ona zapewniać swobodną wymianę gazową ze środowiskiem zewnętrznym, czyli musi być paroprzepuszczalna. W takim przypadku paroprzepuszczalność okładziny powinna być większa niż ściany litej. Pozwoli to na usunięcie nadmiaru wilgoci na zewnątrz, a nie do wnętrza domu.

Zapraszamy do lektury Jak usunąć pisak z drewnianych mebli?

Jeśli ta zasada nie będzie przestrzegana, wilgoć będzie się gromadzić na granicy styku dwóch materiałów i tworzyć strefę o dużej wilgotności - niezwykle sprzyjające środowisko dla rozwoju zgnilizny, pleśni i innych nieprzyjemnych dla drzewa zjawisk. W niskich temperaturach woda, jeśli zgromadzi się wystarczająco, zamarznie i zamieni się w lód, który rozszerzając się, może zniszczyć podszewkę.

Wentylowana konstrukcja elewacji.

Jeśli dom drewniany jest wykończony materiałem paroizolacyjnym, należy zainstalować wentylowaną elewację. Istota projektu polega na tym, że zewnętrzna warstwa paroszczelna lub względnie paroprzepuszczalna znajduje się w odległości 60 - 150 mm od powierzchni ściany.W dolnej i górnej części obudowy pozostają otwory, przez które następuje naturalna cyrkulacja powietrza, a nadmiar wilgoci odprowadzany jest przez prądy konwekcyjne.

Pewne trudności związane z montażem okładziny zewnętrznej mogą dać wyobrażenie - czy w ogóle jest ona potrzebna? Jest dobry powód, aby odpowiedzieć twierdząco. Nie tylko konieczne, ale konieczne. Nawet jeśli podoba ci się wygląd domu z bali lub płaskownika, prędzej czy później dom będzie musiał zostać osłonięty.

Drzewo należy regularnie pielęgnować środkami ochronnymi. Pociąga to za sobą znaczne koszty, które zwiększają koszty eksploatacji. Dzięki dobraniu odpowiedniego materiału i wykończenia, zannualizowane koszty eksploatacji będą znacznie niższe.

Naturalne materiały drewniane użyte do zewnętrznej okładziny domu drewnianego

Wybierając najlepszy sposób wykończenia elewacji domu drewnianego, nieuchronnie przychodzą na myśl naturalne materiały drewniane:

• podkład;
• blokowy dom;
• imitacja paska;
• deska.

Wszystkie mają oczywiste zalety jako materiał naturalny, ale mają też te same wady, co każdy produkt drewniany. Prowadzi to do tego, że oprócz kosztu zakupu materiału konieczne jest poniesienie pewnych kosztów wykończenia środkami antyseptycznymi oraz lakierami i farbami nawierzchniowymi. Warto zauważyć, że wykończenie elewacji domu blokiem to doskonała opcja.

Podkład

Najtańszym i najbardziej zaawansowanym technologicznie rodzajem okładziny z naturalnego drewna są listwy z profilowanymi bokami tworzącymi połączenie rowek / kalenica. Podczas montażu okładzina jest mocno i szczelnie połączona i tworzy prawie monolityczną powierzchnię.

Do wykończenia stosuje się wyłącznie suchą podszewkę o wilgotności nie większej niż 10-15%. Jeśli użyjesz niewystarczająco wysuszonej podszewki, nieuchronnie wyschnie, a wzdłuż linii krycia pojawią się luki.

Istnieje kilka standardów podszewki, jej średnie wymiary są następujące:

• grubość - 12-40 mm;
• szerokość - 76-200 mm;
• długość cierni - 4-5 mm;
• długość - 2-6 m.

Montaż podszewki odbywa się w pozycji poziomej, zaczynając od dołu, z kolcem w górę. Jeśli ustawisz go rowkiem, woda spływająca po murze wpadnie do zamku iz czasem zniszczy go i samą okładzinę. Przy prawidłowym montażu i odpowiedniej pielęgnacji podszewka z podszewki wytrzyma 10-15 lat, a jeśli zostanie nasycona nowoczesnymi środkami antyseptycznymi, to nawet dłużej.

Podszewka to zasadniczo cienka deska
Zaletą takiej okładziny jest jej niski koszt i łatwość montażu. Każdy, kto potrafi trzymać w rękach młotek i korzystać z poziomu budynku, poradzi sobie z instalacją.

Imitacja paska

Jest to ta sama prefabrykowana powierzchnia co okładzina, ale nieco inny wygląd. Jest również instalowany poziomo, tylko widoczne połączenia są praktycznie niewidoczne. Po ostatecznym montażu wygląda jak ściana z profilowanego drewna. Wykonany jest ze świerku, sosny, cedru lub modrzewia, ze względu na żywiczny charakter tych gatunków jest dość trwały.

Materiał produkowany jest w postaci płyt o długości 2 - 4 m, grubości 20 - 35 mm i szerokości 105 - 175 mm. Możesz kupić deskę pełną, wyciętą z jednego kłody lub sklejaną, klejoną pod naciskiem z węższych listew. Pod względem wydajności oba typy są w przybliżeniu takie same.

Plusy i minusy są podobne do clapboard. Imitacja drewna wygrywa tylko z wyglądu - materiał jest bardziej nowoczesny i dekoracyjny.

Dom blokowy

Doskonały materiał wykończeniowy, który można zastosować do poszycia elewacji domu drewnianego, wykonany w postaci desek z półkolistą stroną zewnętrzną. Po zmontowaniu materiał tworzy wygląd domku z bali. Bardzo dekoracyjna, trwała i nie trudniejsza w montażu niż podszewka. W porównaniu do clapboardu i imitacji drewna, blok jest trwalszy, lepiej utrzymuje ciepło i jest znacznie trwalszy.

Do produkcji lameli używa się drzew iglastych, w większości przypadków sosny i świerku.Impregnacja różnymi bejcami, lazurami i materiałami glazurującymi pozwala nadać wykończeniu wygląd każdego cennego gatunku drewna. Podczas malowania farbami olejnymi lub alkidowymi znika większość efektu zastosowania bloku (w przypadku imitacji sztabki tak się nie dzieje).

Planken

Względnie nowy materiał na naszych szerokościach geograficznych. Jest to płyta elewacyjna z fazowanymi lub zaokrąglonymi krawędziami bocznymi. Wykonane z sosny, modrzewia lub tworzyw drzewno-plastikowych. Szerokość deski w przedziale 70 - 140 mm przy grubości 15 - 20 mm, kąt fazowania krawędzi 45 - 700.

Montowana jest na specjalnych łącznikach w szpikulec lub na zakładkę, co jest bardzo wygodne przy montażu fasad wentylowanych. Z reguły sprzedawany jest w formie zabezpieczonej środkami ogniochronnymi i antyseptycznymi, dzięki czemu jest odporny na szkodniki biologiczne i bezpieczny w sensie pożarowym.W większości przypadków wysokiej jakości deska jest impregnowana środkami przyjaznymi dla środowiska, ale nie będzie sprawdzanie certyfikatu przy zakupie jest zbędne. Tanie materiały można obsługiwać za pomocą toksycznych chemikaliów.

Wybór izolacji

Tworząc wentylowaną elewację na drewnianym domu, właściciele wolą nie oszczędzać, dlatego stosują zintegrowany system. Obejmuje montaż nie tylko ramy i poszycia, ale także materiału termoizolacyjnego. Możesz wybrać różne grzejniki, ale typy są zwykle kupowane:

• wełna mineralna produkowana w postaci płyt;
• ecowool;
• penoizol.

Tylko wełna mineralna jest przyjaznym dla środowiska i bezpiecznym materiałem, który nie zawiera składników syntetycznych. Dlatego jest idealny do konstrukcji drewnianych. Kupowany jest w postaci płyt, które są pocięte na osobne elementy, które mocuje się do ścian budynku pomiędzy elementami ramy.

Rozmiar warstwy izolacyjnej

Materiały, którymi planuje się ocieplić elewację domu drewnianego, dobierane są w zależności od preferencji właściciela lub wybranej technologii (metoda mokra, elewacja wentylowana lub późniejsza oblicówka). Ale grubość warstwy określa się na podstawie warunków klimatycznych regionu, w którym znajduje się budynek. Tabela pokazuje średnią grubość zastosowanych izolatorów.

Region	Optymalny rozmiar warstwy izolacyjnej, cm
Region Leningradu	10
region Moskwy	10
Region Nowosybirska	15
Region Swierdłowsku	10
Republika Mordowii	10
Region Samara	10
Republika Tatarstanu	10
Region Krasnodar	5
Region Wołgograd	10

Pomoc z „fasady”

Jeśli Twojego regionu nie ma w tabeli, zapytaj w komentarzach, na pewno Ci odpowiemy!

Wybór folii ochronnej

Prawidłową technologią montażu konstrukcji jest użycie specjalnych folii. Zapewniają ochronę izolacji przed wilgocią i wiatrem, a także łatwo przepuszczają parę wodną.

Zwykle wybiera się szybę przednią lub uniwersalną membranę dyfuzyjną. Ta ostatnia opcja jest najbardziej akceptowalna, ponieważ materiał przepuszcza powietrze, ale chroni izolację przed wilgocią. Ale membrana dyfuzyjna jest droga, więc pokrycie całego domu kosztuje dużo.

Wentylowana instalacja elewacyjna

Po wybraniu i zakupie niezbędnych materiałów do pracy rozpoczyna się bezpośrednia instalacja konstrukcji. W tym celu wykonywane są kolejne kroki:

• przygotowanie ścian, które muszą być czyste i mocne, aby usunąć wszystkie zgniłe obszary i leczyć pleśń;
• powstaje skrzynia, aw przypadku budynków drewnianych listwy są uważane za idealny wybór, a nie profile metalowe;
• płyty izolacyjne są układane między częściami ramy;
• montaż drugiego poziomu ramy, która jest montowana prostopadle do pierwszej warstwy;
• montaż drugiej warstwy termoizolacyjnej, a zabieg przeprowadza się w taki sposób, aby zachodziły na szwy pierwszej warstwy;
• nakładanie membrany lub folii z klejeniem szwów;
• tworzenie kontrłatki;
• montaż płyt.

Uwaga! Konstrukcja elewacji wentylowanej nie powinna w żaden sposób stykać się z gruntem, a jeśli jest cokół / cokół, wówczas montaż odbywa się na specjalnym odpływie metalowym.

Zasady układania izolacji

Proces izolacji zależy od wybranego materiału. Zwykle do ocieplenia domu drewnianego stosuje się płyty z wełny mineralnej. Są pocięte na osobne elementy, które muszą ściśle przylegać do szczelin między elementami ramy.

Natryskiwana izolacja termiczna jest uważana za bardziej uproszczoną. Nakłada się za pomocą specjalnego sprzętu. Okazuje się, że jest to bezszwowa i trwała warstwa, ale na jej stworzenie wydaje się dużo pieniędzy, a także będziesz musiał użyć nowoczesnego sprzętu.

Czasami stosuje się walcowaną izolację termiczną, więc rolki są po prostu zwijane wzdłuż ściany między częściami ramy, mocowane za pomocą wsporników lub innych łączników.

Najpopularniejsze metody izolacji

Istnieją materiały, które nie są często używane do okładania ścian domu drewnianego, ale nadal warto je traktować jako materiał okładzinowy. Przede wszystkim dotyczy to materiałów takich jak tektura falista i cegły licowe.

Cegła licowa

Ceglana fasada drewnianego domu jest obecnie rzadkością. Ale ma prawo do życia, dzięki swojej niezwykle wysokiej wytrzymałości, mrozoodporności, dekoracyjności. Ale przy montażu elewacji ceglanej konieczne jest, aby dom stał na betonowym fundamencie - imponujący jest ciężar ściany nawet o grubości pół cegły.

Montaż ceglanej elewacji odbywa się dopiero po całkowitym skurczu drewnianego domu, w przeciwnym razie uszkodzenie jest nieuniknione. Niezbędna jest szczelina wentylacyjna co najmniej 5 cm między wykończeniem a ścianą. Atrakcyjność elewacji ceglanej polega na tym, że w ogóle nie wymaga ona żadnej konserwacji. Naturalny wygląd został zachowany przez wiele dziesięcioleci.

Lista zawodowa

Oprócz specjalnych materiałów elewacyjnych ściany drewnianego domu można osłonić zwykłą profilowaną blachą. Blacha profilowana wykonana jest ze stali ocynkowanej pokrytej polimerową powłoką ochronną. Zwykle materiał ten służy do wykańczania konstrukcji technicznych. Ale dzięki szerokiej gamie rozwiązań konstrukcyjnych, dziś produkuje się tekturę falistą imitującą drewno, kamień lub cegłę.

Główną wadą materiału jest niezdolność do przepuszczania pary. Dlatego może być stosowany tylko do okładania elewacji wentylowanych. Ponadto pod wpływem silnych obciążeń mechanicznych materiał może się zginać. Jednocześnie praktycznie niemożliwe jest doprowadzenie materiału do pierwotnego, równego stanu.

Wybierając grzejnik do ścian domu, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę jego właściwości termoizolacyjne. Ponadto ważnym czynnikiem jest tendencja materiału do „ślizgania się”. Różne technologie montażu narzucają specjalne wymagania dotyczące izolacji termicznej.

Konstrukcja ocieplenia ścian jest podobna do ciasta warstwowego. Projekt składa się z kilku warstw:

• Materiał termoizolacyjny;
• toczenie (niewymagane w przypadku mokrego montażu elewacji);
• paroprzepuszczalna membrana paroizolacyjna lub siatka zbrojąca (w zależności od wybranej technologii);
• warstwa wykończeniowa materiału licowego.

przydatne w pracy

Specjaliści nazywają technologię izolacji ścian metodą mokrą - ciasto. Materiał termoizolacyjny przykleja się do elewacji za pomocą klejów, a następnie obrabia tynkiem dekoracyjnym.

Mokra fasada

Konstrukcja zwana mokrą elewacją (plackiem) wymaga użycia tylko gęstych materiałów, ponieważ późniejsze tynkowanie powierzchni będzie niemożliwe przy zastosowaniu walcowanej wełny szklanej Ursa, która ma niską gęstość 11 kg / m3.

Wentylowana fasada

Technologia izolacji ścian metodą wentylowaną jest zwykle stosowana przy budowie centrów handlowych lub wysokich budynków mieszkalnych; w budownictwie prywatnym analogiem tej technologii jest bocznica, ale o tym później. Elewacja wentylacyjna jest zwykle instalowana z izolacją z wełny mineralnej. Zorganizowana jest specjalna rama (toczenie), do której przymocowana jest okładzina. Należy zauważyć, że wybór okładziny jest bardzo duży. Od ciężkiego kamienia po lekki, nowoczesny materiał kompozytowy z aluminium.

Podstawową zasadą jest cyrkulacja powietrza między izolacją a warstwą licową. W ten sposób punkt rosy z izolacji opuszcza się z prądami wstępnymi.

Ważne jest, aby wiedzieć

Nieprzestrzeganie wymagań technicznych przy montażu elewacji wentylowanej prowadzi do tragicznych konsekwencji. Na przykład, jeśli nie ma specjalnych szczelin między pionowymi rozpórkami profilu, które są niezbędne do kompensacji odkształcenia termicznego, system „wygnie się”, warstwa licowa zostanie zerwana, a pieniądze zostaną wydane „na wiatr".

Dekoracja bocznicy

Tę metodę izolacji ścian można nazwać najczęstszą, ponieważ jest niedroga, a całą pracę można wykonać ręcznie. W rzeczywistości jest bardzo podobna do metody wentylowanej, z tą różnicą, że nie ma żadnych uch do dopływu i odpływu powietrza. Wentylację zapewniają specjalne otwory umieszczone w każdym panelu. Można stosować materiały o dowolnej gęstości; izolację można mocno przymocować do ściany za pomocą listwy.

Jedynym powodem, dla którego konieczne jest ocieplenie domu drewnianego, jest niewystarczająca ochrona termiczna. Ten termin z dokumentacji normatywnej naprawdę odzwierciedla sytuację po wprowadzeniu nowego standardu - SNiP 23-02-2003.

Normy ochrony cieplnej budynków mieszkalnych obowiązujące do 2003 roku były „miękkie”. Najnowsza wersja została wprowadzona w życie w 1979 roku.

kiedy w ogóle nie myśleli o oszczędzaniu energii.

Ściany drewnianego domu wykonanego z drewna o grubości 20 cm w środkowej Rosji w pełni spełniały te normy.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że przewodność cieplna suchej sosny jest 5-6 razy niższa niż zwykłej cegły pełnej pełnej i 4 razy niższa niż okładzina szczelinowa, to 20 cm belki jest równoważne ścianie z cegły o grubości 1 m.

Nowe standardy są bardzo „twarde”. Szacunkowa grubość ścian domów drewnianych według nowego standardu powinna wynosić nieco ponad 50 cm, a cegły - dwa metry.

Nie możesz nic zrobić i dalej płacić rosnące rachunki. Ale lepiej raz zainwestować w ocieplenie domu, nawet drewnianego, i zaoszczędzić w przyszłości.

Jak ocieplić?

Przed ociepleniem domu drewnianego należy wybrać technologię i materiały.

Zgodnie z aktualnym rosyjskim kodeksem zasad SP 23-101-2004 (klauzula 8.11) istnieją trzy rodzaje ścian zewnętrznych w zależności od liczby głównych warstw konstrukcji:

• pojedyncza warstwa;
• dwuwarstwowy;
• trójwarstwowy.

Pojedyncza warstwa. Są to domy szkieletowe, w których ściany na poziomie konstrukcji łączą właściwości nośne i termoizolacyjne. Nie są izolowane.

Zapraszamy do zapoznania się z nieprzyjemnym zapachem w drewnianym domu

Trójwarstwowy. Są to ściany z balustradą zewnętrzną na łącznikach punktowych o minimalnej grubości warstwy zewnętrznej 50 mm. Ale takie technologie dla drewnianego domu są układane na poziomie konstrukcji. Ale ceglaną elewację można zaizolować elastycznymi połączeniami podczas naprawy i rekonstrukcji.

Dlatego izolacja ścian już zbudowanego drewnianego domu jest typową konstrukcją dwuwarstwową.

W przepisach znajdują się zalecenia dotyczące prawidłowego ocieplenia domu drewnianego, aby zapewnić trwałość konstrukcji.

SP3-2000 (klauzula 7.2.2) i SP 23-101-2004 (klauzula 8.11) wskazują, że należy to zrobić na zewnątrz. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się izolację ścian od wewnątrz. Na przykład, jeśli jest to zabytek architektury lub fasada o wartości historycznej.

Izolacja od wewnątrz jest dozwolona tylko wtedy, gdy utworzona zostanie ciągła warstwa trwałych materiałów paroizolacyjnych.

Istnieją dwa rodzaje ścian zewnętrznych z drewna dwuwarstwowego:

• brak szczeliny między materiałem konstrukcyjnym ściany a izolacją;
• z wentylowaną szczeliną powietrzną między okładziną a izolacją.

Przestrzenie powietrzne w systemach ociepleń również mogą być niewentylowane. Ale zgodnie z SP 23-101-2004 (tabela 4) ta opcja nie jest przewidziana dla ścian drewnianych.

Jeśli przetłumaczymy normatywne sformułowania gatunku na zwykłe, możemy mówić o trzech sposobach ocieplenia:

• „Mokra” fasada;
• natryskiwana izolacja termiczna;
• wentylowane fasady.

Zwykle wybierają spośród dwóch rodzajów izolacji - wełny mineralnej i styropianu (konwencjonalnego lub ekstrudowanego).

Przepisy nie zabraniają stosowania styropianu jako izolacji ścian domu drewnianego. W tej samej tabeli 4 SP 23-101-2004 jest zalecany jako materiał do różnych rozwiązań technicznych i ma najlepsze właściwości termoizolacyjne.

Ale poniżej w punkcie 8.5 jest wymóg, aby umiejscowienie warstw wykluczało tworzenie warunków do gromadzenia się wilgoci w otaczającej konstrukcji i przyczyniało się do jej wysychania - wietrzenia pary wodnej. W tym przypadku ważna jest paroprzepuszczalność każdej warstwy.

Aby zapobiec zamoczeniu konstrukcji, paroprzepuszczalność materiałów ścian wielowarstwowych musi wzrastać (lub być równa) w kierunku „od wewnątrz na zewnątrz”.

Drewno to wyjątkowy materiał budowlany o nierównomiernej oddychalności i należy to wziąć pod uwagę. Sosna ma najniższy współczynnik paroprzepuszczalności wzdłuż słojów, a najniższy w poprzek.

Ale zaokrąglone kłody i belki, jak każda tarcica, mają powierzchnię ciętych włókien, więc ich przepuszczalność pary przez włókna jest wyższa niż w przypadku kłody.

Warunkiem prawidłowego ułożenia warstw według tego wskaźnika jest jedyna izolacja - wełna mineralna. Ani styropian, ani pianka poliuretanowa (izolacja natryskowa) W niektórych artykułach można znaleźć odniesienia do pianki PVC.

Pod względem paroprzepuszczalności jest najlepszy w swojej klasie materiałów termoizolacyjnych, a pod względem wytrzymałości należy do konstrukcyjnych, ale jest bardzo drogi. Dla porównania: elementy z pianki PVC są stosowane jako materiał izolacyjny do kadłubów małych statków (jachtów i łodzi).

https://www.youtube.com/watch?v=WePqwTequSg

Dlatego na pytanie, co lepiej ocieplić dom drewniany, odpowiedź jest jednoznaczna - za pomocą mineralnej wełny kamiennej.

Niezależnie od wybranej technologii prace rozpoczynamy od przygotowania elewacji.

Z powierzchni ścian należy zdemontować wszystkie elementy zawiasowe: rynny, odpływy, płyty, daszki, oprawy oświetleniowe oraz elementy sieci inżynieryjnych, które można zdemontować.

W domkach z bali i domach wykonanych ze zwykłego drewna sprawdza się stan uszczelek między złączami, w razie potrzeby wykonuje się doszczelnianie.

Cała powierzchnia jest co najmniej dwa razy traktowana środkiem antyseptycznym. Praca powinna odbywać się przy stabilnej „suchej” pogodzie.

Zabieg antyseptyczny metodą „bejcowania” nie zapewnia tak głębokiego wnikania roztworu w strukturę drzewa, jak namaczanie czy impregnacja. Dlatego w tym przypadku szczególnie ważne jest, aby drewno było suche.

Podczas ocieplania nowego drewnianego domu, we wszystkich rodzajach prac, obowiązkowym etapem jest obróbka ścian środkiem antyseptycznym.

Jest to standardowa technologia ocieplenia, ale jej cechą charakterystyczną jest to, że wełna mineralna jest obciążona warstwą tynku, dlatego należy ją mocować mieszanką klejową i łącznikami mechanicznymi. Aby płyty izolacyjne przykleić do ściany, muszą być równe lub z niewielkimi różnicami w wysokości reliefu powierzchni, co można skompensować warstwą kleju.

Montaż okładziny

Ten proces jest ostatnim krokiem w tworzeniu wentylowanej elewacji. Zasady jego realizacji obejmują:

• płyty okładzinowe można układać pionowo lub poziomo;
• mocowane są za pomocą wkrętów samogwintujących przez specjalne otwory wykonane fabrycznie;
• stosowane są tylko cynkowe elementy złączne, które są chronione przed procesem korozji;
• płyty są wyposażone w specjalne rowki i kolce, za pomocą których są mocno połączone ze sobą, tworząc równą powłokę;
• zabieg stylizacji wykonywany jest od dołu do góry;
• od spodu elementy są mocowane i zamykane specjalną siatką, która zapobiega przedostawaniu się owadów lub gryzoni pod poszycie;
• zapewniono odpływ dla wody spływającej z dachu;
• w rogach będziesz musiał wyciąć panele, do których używana jest szlifierka wyposażona w niezbędną dyszę.

Uwaga! Niewątpliwą zaletą elewacji wentylacyjnej jest niewielka masa, która nie powoduje znacznego obciążenia fundamentu budynku.

Podczas montażu używane są wyłącznie wysokiej jakości i atestowane materiały o pozytywnych parametrach. Zaleca się porzucić chińskie lub podrobione przedmioty, które szybko zawodzą, psują się pod wpływem czynników atmosferycznych i szybko tracą na atrakcyjności.